Каждый человек, который когда-либо сталкивался со строительством зданий или сооружений своими руками знает, что одним из самых сложных элементов является потолочное перекрытие.
Можно обойтись без фундамента при строительстве дома, бани, беседка может быть без непроницаемых стен, а вот должно быть качественным всегда.
Потолочное перекрытие делится на три типа — плиты, монолит и из дерева. У каждого из них свои преимущества и недостатки, а процесс установки разнится капитально.
Потолочное перекрытие бывает трех типов — плиты, монолит и из дерева. Каждое имеет свои преимущества и недостатки, а процесс установки разнится капитально. Есть еще ряд особенностей, которые стоит учитывать, перед тем, как ставить потолочное перекрытие, т. к. не каждое может подойти для того или иного случая.
Установка монолитной плиты
Монолитное потолочное перекрытие — самое прочное, однако и самое дорогое и трудоемкое. А также подходит не для всех строительных сооружений.
Этот вариант самый дорогой, его устройство не везде подходит, но оно одно из самых прочных даже для тех случаев, когда другие перекрытия просто не выдержат. Единственный нюанс — это то, что заливать его можно только в малоэтажном строительстве, т. к. дом может выйти «золотым», а нагрузка на фундамент невыносимо огромной, к примеру, для бани это перекрытие окажется совершенно бесполезным. Установка такой перегородки занимает около 40 дней в сумме и состоит из 7 шагов:
Установка монолитных плит занимает до 40 дней. А их нагрузка на фундамент огромна.
- Создание чертежа будущего перекрытия потолка и подготовка места действия к работе (очистка, просмотр прогноза погоды на наличие осадков на неделю вперед). Обязательно следует обратить внимание на устройство несущих стен.
- Создание опалубки. Опалубка собирается уже на том уровне, где будет установлена и ее расчет производится по периметру внешних стен. Предпочтительная высота ее — 30 см, чтоб полы были достаточно плотными и надежными.
- Сразу после установки опалубки следует позаботиться о ее надежности. По этой самой причине снизу от первого этажа ее подпирают деревянные бревна из расчета 1 шт на 1кв.м, а также металлические распорки, которые можно сделать своими руками, из расчета 1 шт на 2 кв.м.
- Как только установлена поддерживающая система, можно ее проверить. Для этого следует взобраться в опалубку и погулять там немного. Если все хорошо, то пол застилается ровным слоем толем для гидроизоляции, а потом придавливается чем-то на всякий случай, например, остатками от бруса.
- Создание армирования. Обрешетка идет по принципу крест-накрест с шагом в полметра. Первый уровень находится на высоте 23-28 мм над уровнем опалубки, второй — 23-28 мм под верхним уровнем будущей плиты. Для удержания на весу используются импровизированные скобы, которые можно сделать своими руками из того же армирующего прута. Все связи перематываются мягкой проволокой, но максимально плотно. После завершения следует проверить арматуру на подвижность и, если после хорошего физического воздействия все осталось плотным, значит работа сделана правильно.
- Заливка раствора осуществляется посредством автомиксеров, которые можно заказать в каждом городе. Это единственный этап, когда не стоит пытаться все делать своими руками, т. к. это займет очень много сил и времени, а затем еще и не даст нужного результата. Не стоит лить все сразу, а следует перепахивать лопатой каждый слой, чтоб избежать попадания воздуха. Самый нижний уровень следует перепахивать максимально осторожно, чтоб не повредить толь. Еще один нюанс, который следует учесть, лить надо по возможности в разные стороны, но никак не в одну точку. Причиной этого служит огромная нагрузка на поддерживающую систему, которая создается во время падения раствора.
- После заливки следует накрыть все полиэтиленовой пленкой и дать раствору настояться в течение месяца. Спустя месяц убираются деревянные балки и металлические распорки, отрывается ломом опалубка и можно приступать к возведению следующего этажа, либо просто законсервировать стройку.
Вернуться к оглавлению
Плитное перекрытие
Плитное перекрытие хотя и самый дешевый, но далеко не самый прочный вариант.
Самый популярный и дешевый вариант, который хоть и не обладает повышенными прочностными и изоляционными характеристиками, но, тем не менее, прекрасно справляется со своими функциями. Есть 2 типа плит — пустотные и железобетонные.
Железобетонные — это перекрытия для особых случаев, для бани, подвала, либо для любого другого помещения, где есть необычные физические воздействия.
Пустотные — устанавливаются во всех остальных случаях. Каждый человек, который живет в многоэтажках, знает о них не понаслышке, т. к. ежедневно по ним ходит. Но на бане уже не получится их установить, ибо внутреннее устройство быстро втянет влажность и начнет разрушаться.
Процесс установки перекрытия на один этаж может занять всего один день, после чего следует прождать неделю для засыхания раствора и можно продолжать строительство следующего этажа. Тут тоже все идет поэтапно:
Железобетонные подходят для особых случаев: для бани, подвала или подобных сооружений, имеющих необычные физические воздействия.
- Заказ плит, т. к. нередко получается так, что на складах их не бывает. Многие компании изготавливают их под заказ уже той марки, которая заказчика интересует.
- Следует убедиться, что стены имеют одинаковый уровень. Если это не так, то во время установки плит их с помощью раствора следует подравнять. Раствор можно делать своими руками.
- Плиты устанавливаются с разницей в 10 мм. Если установка плиты идеально не получилась, то ломом ситуация исправляется, и круг начинается снова. В среднем на укладку одной плиты уходит от 6 до 10 минут. Если человек устает, то может и до 15 уйти, но это редкость.
- После завершения установки следует все боковые полости залить самым простым цементом, чтоб туда не попала стяжка.
Все большую популярность получает индивидуальное строительство. В самом деле, кто не мечтает заняться строительством своими руками всех элементов в доме, воплощения собственной мечты? Строительный процесс имеет очень много тонкостей, которые необходимо учитывать. Так, например, один только вопрос выбора может начинающего строителя поставить в тупик.
Потолочное перекрытие должно быть жестким, а также прочным, и его конструкция зависит от величины предполагаемой нагрузки.
Во многом выбор типа потолка зависит от типа дома, суммы, которую владелец готов отдать за материалы и работу, и технологии монтажных работ.
Требования к конструкции
Перекрытие представляет собой конструкцию, предназначенную для разделения между собой по высоте смежных помещений. Другими словами, потолочное перекрытие формирует этажи и способствует отделению комнат от подвальных либо чердачных помещений.
Конструкция потолка должна отвечать определенным требованиям. Так, в обязательном порядке оно должно быть прочным, ведь на него будет возлагаться нагрузка в виде мебели и людей. Существуют определенные рамки полезной нагрузки: для чердачного перекрытия она не должна превышать 105 кг/кв.м, междуэтажное и цокольное должно выдержать нагрузку до 210 кг/кв.м.
Кроме всего прочего, одним из обязательных качеств перекрытия является жесткость, во время воздействия нагрузок не должно возникать малейших прогибов.
Во время проведения монтажных работ по установке необходимо позаботиться о его звукоизоляции в соответствии с нормами. Повысить уровень шумопоглощения может заделывание всех возможных щелей в местах стыковки материала.
Перекрытия, предназначенные для разделения помещений с разными температурами (подвал и комната, комната и чердак), нуждаются в дополнительном слое теплоизоляции.
Виды потолочного перекрытия
Перекрытие, которое предназначено для разделения жилых этажей, чердачных, мансардных, подвальных и цокольных этажей, имеет название междуэтажного. Очень часто строители останавливают свой выбор на деревянном перекрытии. Его рационально использовать для чердачных помещений из-за небольшой нагрузки на поверхность.
Строить потолочное перекрытие из бруса следует только при ширине пролета не больше 5 м.
В зависимости от конструктивного решения в плане несущей части, перекрытие бывает балочное (состоит из балок, представляющих собой несущую часть, и определенного заполнения), безбалочное (состоит из панелей либо плит-настилов — полностью однородных элементов).
Балочное перекрытие для частного дома представляет из себя несколько расположенных равноудаленно балок с уложенными на них элементами заполнения. Балки могут быть как из металла, железобетона, так и из дерева.
Во время строительства жилья своими руками очень часто используют перекрытие из деревянного бруса. Чаще всего используют для каркасного либо деревянного дома. При использовании деревянного бруса следует учитывать определенные ограничения. Так, допускается использование бруса в том случае, если ширина пролета не превышает пяти метров и шесть метров в случае чердачного. Металлические балки можно использовать при любой ширине пролета.
Для создания перекрытия своими руками можно использовать древесину лиственных и хвойных пород. Зачастую верхняя сторона конструкции выполнена в виде настила, который может выполнять функцию пола.
Потолочное перекрытие устраивают при помощи балок из хвойных и лиственных пород дерева.
Материалы, необходимые для создания деревянного потолочного перекрытия:
- деревянный брус;
- рубероид;
- раствор;
- утеплитель.
Перекрытие из дерева имеет ряд преимуществ. Так, монтажные работы не представляют ничего сложного и не требуют применения специальных навыков либо спецтехники. Еще одно преимущество — невысокая цена и небольшой вес конструкции.
Подобная конструкция имеет и некоторые недостатки: повышенный уровень огнеопасности и возможность заражения жуком-короедом либо загнивания древесины.
Если в частном доме при деревянном перекрытии конструкция предполагает наличие дымохода, необходимо устанавливать балки так, чтобы избежать пересечения с вертикальным ходом трубы.
После установки чердачного перекрытия необходимо накрыть всю конструкцию при помощи гидроизоляционного слоя. В ином случае древесина будет впитывать в себя излишки влаги и разбухать. Слой утеплителя в условиях повышенной влажности будет терять свои свойства. В случае сооружения дымохода необходимо еще раз позаботиться об огнестойкости материалов.
Установка деревянной конструкции
Для установки перекрытия в доме своими руками необходимо предварительно обработать древесину при помощи антисептического раствора. В случае если деревянные балки опираются концами в стену из бетона либо камня, их желательно обернуть в несколько слоев рубероида. Предварительно под балку необходимо подготовить в стене гнездо. Обязательным моментом является скошенный конец балки. Все свободное в гнезде место необходимо заполнить при помощи монтажной пены.
При создании перекрытия в частном доме обязательно создание наката — брусков, служащих основой для будущего потолка. Точный размер брусьев при деревянном перекрытии определяют в зависимости от желаемого расстояния между элементами балок. Обычно для сооружения перекрытия своими руками используют брусья с сечением 15х15 сантиметров. Для того чтобы придать конструкции дополнительной жесткости, часто на каркасные стены балок устанавливают сверху ряд дополнительных и основных стоек.
Одним из важных элементов перекрытия для дома является сооружение изоляционного слоя. Основные его функции — звуко- и теплоизоляция. Для этой роли подойдут сухой песок, керамзит, шлак, пенопласт, опилки, минеральная вата, в крайнем случае солома либо древесная листва. Оптимальным вариантом является минеральная вата, которая, в отличие от пенопласта, способна дышать и обладает сравнительно небольшим весом.
Теплоизоляция укладывается сверху на закрепленный накат. В первую очередь своими руками необходимо выложить слой толя, пароизоляционной пленки либо пергамина и только потом теплоизоляционные материалы. При сооружении предполагается создание изоляционного слоя толщиной не менее 100 мм.
В том случае когда потолочное перекрытие служит перегородкой между комнатами с разными температурами, толщину этого слоя следует удвоить.
Металлическое перекрытие
Металлические балки перекрытия производят из низколегированной или углеродистой стали.
Металлические балки являются более долговечным материалом, чем деревянные, и имеют более длительный эксплуатационный срок. За счет их прочности можно сэкономить пространство, уменьшив толщину самого перекрытия. Стоит заметить, что перекрытие с использованием металлических балок используется крайне редко, чаще строители останавливаются на деревянном перекрытии.
Проемы между балками заполняют при помощи смеси легкого бетона либо деревянных щитов. По весу один квадратный м такого перекрытия превышает 400 кг.
При помощи металлических балок своими руками можно перекрыть пролеты больших размеров, от четырех метров и больше. Металлическое перекрытие является негорючим материалом и проявляет высокую степень устойчивости к различным биологическим факторам типа гнили или термитов.
К недостаткам этого перекрытия следует отнести склонность к образовании коррозии в местах с повышенным уровнем влажности. Перекрытие из такого материала обладает низкими звуко- и теплоизоляционными свойствами. Эту ситуацию можно исправить, если концы балок обмотать при помощи войлока.
В большинстве случаев в качестве несущего элемента используют прокатный профиль: уголки, двутавр, швеллер. Во время монтажных работ между балками укладывают плиты из железобетона толщиной до девяти сантиметров. Сверху наносится слой железобетонной стяжки и шлака.
Для такого типа перекрытия понадобятся следующие материалы:
- металлические балки;
- сборные железобетонные плиты;
- штукатурная сетка;
- гидроизоляционные материалы;
- дощатый настил.
В редких случаях для перекрытия в частном доме используют железобетонные балки. Их недостаток в том, что работу невозможно выполнить своими руками. Обязательным моментом является использование грузоподъемной техники.
Рассматривая способы отделки потолка и выбирая наиболее подходящий для вашего дома, следует также изучить устройство потолочного перекрытия. При этом нужно помнить, что от конструкции и состояния потолочного перекрытия во многом зависит итоговый результат.
Вот почему мы решили посвятить данную статью максимально подробному обзору наиболее распространенных видов потолочных перекрытий.
Потолочные перекрытия из деревянных балок
Требования к потолочному перекрытию
Вне зависимости от материала, из которого изготовлено перекрытие, оно должно соответствовать ряду требований:
- Потолочное перекрытие должно обладать несущей способностью, соответствующей расчетным эксплуатационным нагрузкам
Обратите внимание!
При расчете несущей способности потолочного перекрытия учитывают массу самого перекрытия, планируемую массу отделки (подвесной или подшивной потолки), а в случае с междуэтажным перекрытием – еще и массу людей, мебели и оборудования в помещениях наверху.
- Жесткость потолочного перекрытия должна быть достаточной для того, чтобы при воздействии нагрузок на верхнем пределе несущей способности не возникал прогиб и деформация перекрытия
- Немаловажным фактором является также тепло- и звукоизоляционные характеристики потолочного перекрытия. Теплоизоляция особенно важна в тех случаях, когда над перекрытием находится неотапливаемый чердак или вообще нет помещения. А вот звукоизоляция более актуальна для межэтажных перекрытий.
- Кроме всего прочего потолочное перекрытие должно обеспечивать высокий уровень безопасности, и в первую очередь – быть огнестойкими.
Виды потолочных перекрытий
Потолочное перекрытие балочного типа
По типу конструкции перекрытия бывают двух типов: балочные и плитные . Ниже мы рассмотрим характеристики каждого из этих типов.
Балочное перекрытие широко используется именно в индивидуальном строительстве . Поэтому, если вы строите дом и задумываетесь, как сделать потолочное перекрытие самостоятельно – обратите внимание именно на конструкции балочного типа.
Особенности потолочного перекрытия балочного типа следующие:
- Основу балочного потолочного перекрытия составляют , которые опираются на несущие стены здания.
Сечение балки зависит от расстояния между балками и ширины перекрываемого пролета, а также – опт планируемой нагрузки на потолок. - Возводя балочное перекрытие своими руками, необходимо очень ответственно подходить к выбору древесины для балок.
Балки могут быть изготовлены из древесины как хвойных, так и лиственных пород, при этом материал должен быть качественно просушен в течение 3-4 месяцев.
Обратите внимание!
Перед укладкой балки должны быть обязательно проверены на наличие трещин, гнили и других дефектов.
Дефектные балки отбраковываются и для возведения перекрытия не используются ни в коем случае.
- Уложенные на стены балки должны быть выровнены по плоскости. Для выравнивания под концы балок подкладывают отрезки просмоленных досок разной толщины. Использование необработанных деревянных клиньев для выравнивания балок перекрытия не допускается.
- Стык балок потолочного перекрытия на внутренних стенах усиливается скобами или хомутами. В качестве альтернативы металлическому хомуту можно использовать накладки из досок толщиной не менее 40 мм.
- Согласно требований пожарной безопасности, минимальное расстояние от балки перекрытии до дымохода составляет 400 мм.
- При заделке концов балок с в стены их обрабатывают антисептиком, просмаливают и оборачивают рубероидом. Это позволяет сохранить древесину балки от развития гнили.
Также для обеспечения жесткости потолочного перекрытия каждую вторую балку жестко укрепляют на несущей стене. Для этого специалисты рекомендуют использовать вмурованные в кладку стальные анкеры.
Для обустройства на несущих балках перекрытия чернового потолка используются так называемые черепные бруски. Они крепятся к боковым граням балок, а уже к ним прибивают пластины наката, которые и образуют черновой потолок.
Плитные перекрытия
Перекрытия плитного типа используются при проектировке и строительстве общественных и промышленных зданий, многоквартирных домов .
В частном строительстве плиты перекрытия чаще всего укладываются на гаражи, сараи и прочие здания сходного назначения.
Плитные перекрытия потолка отличаются большой массой, что существенно усложняет их монтаж.
В то же время неоспоримыми преимуществами плитных перекрытий являются:
- Огнеупорность
- Высокая механическая прочность
- Долговечность
Кроем того следует отметить, что используемые потолочные плиты для перекрытия обеспечивают наиболее ровный (естественно, при условии их укладки в строгом соответствии с технологией).
Для возведения плитного перекрытия могут быть использованы как сплошные, так и пустотные плиты перекрытия из различных бетонов (легких и тяжелых). В частном строительстве предпочтительны именно пустотные плиты, как обладающие лучшими звуко- и теплоизоляционными характеристиками, а также – меньшей массой.
Плитные перекрытия для потолка делятся на два типа:
- Монолитные (помимо прямых функций дополнительно распределяют нагрузку с пола верхнего этажа на несущие стены)
- Сборные (сварные — на каркасе из сварной арматуры, и связанные -на каркасе из арматурных прутьев, соединенных в местах пересечения с помощью мягкой проволоки толщиной до 2 мм)
При возведении плитного перекрытия бетонная плита, как правило, укладывается на несущую стену. Для обеспечения достаточного уровня надежности такого потолочного перекрытия толщина опорной поверхности должна быть не меньше 100-150 мм. При этом максимальная ширина пролета для плитного перекрытия составляет 3 м.
В случае, если необходимо перекрыть пролет до 6 метров, применяется ребристое перекрытие потолка из плит особой формы.
Для перекрытия больших проемов используется дополнительная армировка с помощью поперечной балки.
При возведении плитного перекрытия к арматурному каркасу плит крепятся закладные детали. Эти детали необходимы для того, чтобы в дальнейшем была возможность без дополнительных трудозатрат.
Каждое перекрытие потолка – балочное или плитное – будет оптимальным в соответствующей ситуации. При этом на результат влияет и качество используемых материалов, и соблюдение технологии возведения перекрытия. Но в любом случае, если вы все сделаете правильно – результат будет именно тот, который вам нужен!
из деревянных балок, как обшить такое перекрытие вагонкой и как обеспечить теплоизоляцию и звукоизоляцию потолка.
Итак, при строительстве своего дома приходит время монтажа перекрытия. Перекрытие потолка в кирпичном доме можно сделать, используя плиты перекрытия, которые можно приобрести на железобетонном заводе, но для монтажа таких плит потребуется кран определенной грузоподъемности. Аренда крана стоит достаточно дорого на сегодняшний момент. Поэтому для многих это становится проблемой.
Можно сделать перекрытие монолитным, используя опалубку, бетон и арматуру. Но такое перекрытие зачастую сильно играет при ходьбе по нему и такое перекрытие необходимо дополнительно утеплять, так как бетон обладает высокой теплопроводностью.
Самым оптимальным вариантом является перекрытие из деревянных балок . При монтаже такого перекрытия не требуется тяжелая техника, вес деревянных балок с настилом из досок и утеплителем значительно легче плит перекрытия или монолитного перекрытия. К тому же такое перекрытие можно использовать как в кирпичных домах, так и в деревянных, что не скажешь о железобетонном перекрытии.
Монтаж перекрытия потолка
Межэтажное перекрытие или перекрытие между крышей и помещением монтируется по той же технологии, по которой монтировался деревянный пол в статье «Деревянный пол своими руками ». В межэтажном перекрытии как для пола первого этажа используются хвойные породы дерева , такие как лиственница и сосна. Все балки покрываются антисептиком . А концы балок обертываются двумя слоями рубероида .
Как и при монтаже пола первого этажа, сначала устанавливаются в горизонтальный уровень крайние балки, а затем по натянуто нити устанавливаются промежуточные балки.
После монтажа балок прикручиваются на саморезы черепные бруски , и настилается черновой пол, который будет служить опорой для утеплителя . Если же перекрытие является межэтажным , то утеплитель класть в межбалочное пространство не нужно. Вместо него лучше просыпать 5 см песка для звукоизоляции . Разумеется, перед просыпкой необходимо настелить пленку на перекрытие и закрепить все стыки скотчем. Пленка не даст песку просыпаться вниз.
Если же вы хотите, чтобы балки оставались видны, как на картинке в начале статьи, то балки необходимо будет обработать электрорубанком и в дальнейшем покрыть лаком. Конечно, не обязательно использовать в таких случаях несущие балки перекрытия, достаточно установить фальш-балки , которые продаются в специализированных магазинах.
Перед монтажом перекрытия между неотапливаемой крышей и жилым помещением необходимо сделать теплотехнический расчет , в результате которого вы узнаете толщину утеплителя для перекрытия .
Как и при монтаже пола первого этажа необходимо сначала уложить на черновой пол слой пароизоляции , потом в межбалочное пространство уложить утеплитель и поверх утеплителя уложить еще слой пароизоляции , тем самым утеплитель будет надежно защищен от влаги.
Поверх пароизоляции необходимо положить настил из досок . Если это междуэтажное перекрытие, то следует укладывать шпунтованные доски 1 сорта. Если же это перекрытие между крышей и жилым помещением, то для настила подойдут самые дешевые доски 3 сорта.
Для дополнительно теплоизоляции перекрытия поверх настила из досок 3 сорта можно уложить слой хорошо просушенных опилок.
Обшивка потолка вагонкой
– это погонажное изделие, которое благодаря пазо-гребневой системе соединения образует бесщелевой стык панелей вагонки.
Бывает трех видов: деревянная, пластиковая и из МДФ. В жилых помещениях рекомендуется, конечно, использовать деревянную вагонку , т.к. она сделана из натуральной древесины и не содержит вредных примесей.
Вагонку для жилых помещений лучше выбирать из таких пород дерева, как липа и сосна . Вагонку из липы широко применяют для отделки стен и потолка бани . При нагревании вагонки из липы, липа не выделяет смолы в отличие от других пород дерева.
Перед монтажом вагонки на потолок необходимо убедится, что все балки расположены в одной плоскости , и все они находятся в горизонтальный уровень . Если же балки кривые, то в качестве каркаса для вагонки они не годятся. В этом случае необходимо прикрепить бруски к балкам и выровнять их при помощи уровня. Для выравнивания брусков между брусками и балками перекрытия необходимо прокладывать пластиковые клинья , которые продаются в строительных магазинах. Бруски располагаются перпендикулярно балкам.
Есть и второй способ выравнивания потолка под вагонку. К боковой стороне каждой балки прикручивается на саморезы ровная доска, которая будет служить в качестве каркаса для вагонки.
Вагонку следует покупать хорошо просушенной , чтобы в дальнейшем после монтажа вагонки на потолке не образовались щели .
Перед монтажом вагонки на потолок необходимо закрепить на каркас потолка пароизоляцию при помощи строительного степлера.
На подготовленный каркас вагонка крепится на кляймеры. представляются собой металлические крючки, которые прикручиваются к потолку саморезами по дереву.
Разумеется, кроме кляймеров для крепления вагонки можно использовать маленькие гвоздики с небольшой шляпкой.
В помещениях с большой квадратурой приходится вести две полосы вагонки, в таких случаях используйте деревянный стыковочный профиль , чтобы скрыть щели между полосами.
Между стеной и вагонкой лучше оставлять зазор в 1-2 см. Чтобы в случае насыщения вагонкой влаги не произошла деформация потолка. Все зазоры после монтажа вагонки закрываются деревянными бордюрами или плинтусами .
Хотите получать новые статьи на почту?
Комментариев:
Строя своими руками дом, на определенном моменте возникает необходимость сооружать потолочные перекрытия. Если жилище строится из кирпича, то в этом случае понадобятся железобетонные плиты перекрытия, которые приобретаются на специальных заводах. Но вес такого материала очень велик, поэтому необходим будет грузоподъемный кран. Сама аренда такой услуги стоит далеко не дешево. Соответственно, создать такое перекрытие достаточно проблематично.
Монолитное перекрытие потолка является очень прочным, долговечным, устойчивым к агрессивной внешней среде.
Вторым вариантом решение данного вопроса является монолитное перекрытие потолка, в основе которого будет лежать опалубка, бетон и арматура. Тут есть своя особенность: если по чердаку будут ходить, то данная конструкция будет сильно играть. Плюс ко всему следует продумывать дополнительное утепление.
Третий вариант, самый оптимальный для частных домов, перекрытие из деревянного бруса. Легкость материала позволяет обойтись своими силами, к тому же стоимость конструкции обойдется в разы дешевле, нежели в предыдущих вариантах. Такое потолочное перекрытие позволяет проводить работу не только в частном доме из кирпича, но и из дерева.
Что может потребоваться
Для монтажа перекрытия потолка своими руками в частном доме понадобятся следующие материалы и инструменты:
- строительный уровень;
- брус;
- рубероид;
- антисептическое средство для дерева;
- саморезы;
- полиэтиленовая пленка;
- скотч;
- электрорубанок;
- доски;
- пароизоляционная пленка;
- утепляющий материал;
- песок;
- опилки;
- вагонка;
- строительный степлер.
Система создания потолка во многом схожа с технологией обустройства напольного перекрытия. Лучше всего заготавливать брус из лиственницы или сосны.
Вернуться к оглавлению
Процесс создания перекрытия
Работа выглядит следующим образом. В первую очередь необходимо позаботиться о сохранности древесных материалов, то есть покрыть их антисептиком. Это делается для того, что дерево не гнило и не боялось древесных вредителей. С каждого конца балки оборачиваются рубероидом в два слоя.
Далее идет установка горизонтальных балок, которые будут находиться с краев. При этом следует пользоваться строительным уровнем, чтоб в дальнейшем не возникало никаких перекосов. После этого, чтоб легче было сориентироваться, между ними натягивается нитка и уже по ней укладываются промежуточные элементы.
Для создания более интересной модели потолка, можно использовать фальш-балки, которые будут создавать ощущение видимости потолочного перекрытия. А можно обработать при помощи электрорубанка, после чего его покрыть лаком. Такой вариант в частном доме будет выглядеть очень интересно.
Как только работа с установкой бруса будет закончены, можно переходить дальше. После этого саморезами прикручиваются черепные бруски, поверх которых устилается черновой пол. Его основная задача — служить опорой будущему утеплителю. Хотелось бы сразу отметить, что если создается , то утепляющий материал между балками не закладывается. Специалисты рекомендуют заменять его песком, который укладывается 5-см слоем. Таким образом создается дополнительная звукоизоляция. Если же делать такое покрытие, то перед тем как его сыпать, основание должно быть хорошо закрыто пленкой, которая соединяется при помощи скотча.
Следующим моментом идет пароизоляция. Чтобы утепляющий материал не поддавался влиянию влаги, сначала устилают пароизоляционную пленку. Ее сверху покрывают утеплителем, закладывая его в пространство между балками. Таким образом создается двойная защита.
Поверх пароизоляционной пленки делается настил из досок. Если это межэтажное потолочное перекрытие, делать настил рекомендуется из шпунтованных досок 1-й категории. В случае, когда сверху будет только крыша, можно остановиться и на 3-й категории досок. Если дом расположен в климатической зоне, где часто бывает холодно, то не лишним будет позаботиться о дополнительном утеплении. Для этого на настил укладывается опилочный слой, но главное, чтобы они были сухими, иначе влага будет вызывать гниение древесных материалов.
Вернуться к оглавлению
Процесс обшивки: особенности
Лучше всего для таких дел подойдет вагонка. Сама система крепления очень проста, так как данный материал имеет пазо-гребневые торцы, которые при совмещении ламелей друг с другом, дают идеально ровный стык, без каких-либо зазоров.
На сегодня вагонку выпускают трех видов: деревянную, пластиковую и из МДФ-панелей. Оптимальным вариантом считается первый тип, так как дерево всегда остается натуральным материалом, значит, не несет никакого вреда здоровью человека, конечно, если дерево не росло в радиоактивной зоне. Поэтому лучше отдавать предпочтение деревянным панелям, особенно если дело касается жилых помещений.
Лучшими вариантами считаются липовые и сосновые ламели.
Перед тем как начинать работать с обшивкой, следует проверить ровность балок, насколько ровно их горизонтальное положение по отношению к поверхности. В случае какой-либо кривизны использование вагонки станет затруднительным. Чтобы устранить такой недостаток, к балкам крепятся бруски и за счет строительного уровня происходит выравнивание поверхности. Также данную процедуру можно произвести при помощи пластиковых клиньев, которые вбиваются промеж брусков и балок. Их можно приобрести в любом строительном магазине. Бруски должны располагаться строго перпендикулярно элементам перекрытия.
Чтобы выровнять каркас под вагонку можно использовать и другой метод. К боковым сторонам балок при помощи саморезов прикручивается доска. Но главное, чтоб она была ровной, так как именно на нее и будет крепиться обшивочный материал.
Важно купить правильный материал. Вагонка должна быть хорошо высушенной, иначе, как только ее смонтируют, она начнет усыхать, а это приведет к образованию щелей на потолочной поверхности.
