Как осушить участок от воды своими. Как выполнить осушение участка с высоким уровнем грунтовых вод

WP_Query Object ( => Array ( => 1 => rand) => Array ( => 1 => rand => [m] => [p] => 0 => => => => => 0 => => => => 0 => => => => 0 => 0 => 0 [w] => 0 => => => => => => => => => 0 => => => [s] => => => => => => => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => Array () => => => 1 => 1 => 1 => 1 => => => 50 => =>) => WP_Tax_Query Object ( => Array () => AND => Array () => Array () => wp_posts => ID) => WP_Meta_Query Object ( => Array () => => => => => => Array () => Array () =>) => => SELECT SQL_CALC_FOUND_ROWS wp_posts.ID FROM wp_posts WHERE 1=1 AND wp_posts.post_type = "post" AND (wp_posts.post_status = "publish") ORDER BY RAND() LIMIT 0, 1 => Array ( => WP_Post Object ( => 1827 => 1 => 2015-08-01 19:28:15 => 2015-08-01 15:28:15 =>

Земляные работы

Основание погреба

Перекрытие и погребица

Кровля погребицы должна быть скатной, и иметь широкие свесы - они защитят погреб от попадания в него дождевой воды. По кровельной дранке обязательно стелют два слоя рубероида, после чего крышу накрывают кровельным материалом. Для этого подойдут самые обычные материалы: шифер, черепица, профлист, и даже солома. => Погреб землянка: удобное овощехранилище => => publish => open => closed => => pogreb-zemlyanka-125 => => => 2016-01-18 17:04:02 => 2016-01-18 13:04:02 => => 0 =>?p=1827 => 0 => post => => 3 => raw => index,follow)) => 1 => -1 => => WP_Post Object ( => 1827 => 1 => 2015-08-01 19:28:15 => 2015-08-01 15:28:15 => Погреб земляной Существует множество способов построить подвал под домом, сараем или гаражом, используя для этого самые долговечные материалы и современные технологии производства работ. И всё же, многие предпочитают построить земляной погреб своими руками. А почему бы и нет? Если он вам нужен исключительно для хранения овощей, и вы точно знаете, что грунтовые воды на вашем участке залегают глубоко, почему бы не сэкономить? Надеемся, что предложенная нами инструкция поможет вам разобраться в вопросе обустройства погреба-землянки, и успешно справиться с этой работой.

Выбор места и разработка грунта

Существует, по меньшей мере, три конструктивных разновидности погребов, выбор которых зависит от рельефа участка и его гидрогеологической обстановки. Как и цокольный этаж здания, отдельно расположенный погреб также может быть заглублён полностью, наполовину, или вообще, быть наземным.

• Многое зависит от климатических условий местности и уровня грунтовых вод, но и от выбора места под погреб многое тоже зависит. Ни в коем случае не следует располагать подвал у подножия склона - иначе, стекающая по нему дождевая и талая вода, будет попадать в погреб.
• Поэтому, если есть такая возможность, строить его нужно на возвышенности. В этом случае, по поводу затоплений можно не беспокоиться. Что делать тем, у кого участок имеет ровный ландшафт? В первую очередь, следует определить УГВ, пробурив в земле лунку трёхметровой глубины, и оставив в ней на пару часов деревянную рейку.

Разведка уровня грунтовых вод

• Если по истечении этого времени она осталась сухой, значит, воды на данной отметке нет. Торец шеста намок? Нужно замерить, на каком расстоянии. Минимально безопасный для погреба УГВ должен залегать в полуметре от его пола.
• Это расстояние, вполне может сократиться после таяния снега, или в результате массового выпадения осадков. Поэтому, определять глубину расположения грунтовых вод следует весной, когда их отметка бывает наиболее высокой.

Вообще, безопасное расстояние в 0,5м – это хорошо для подвала с бетонным основанием и стенами. Земляной же погреб, фактически ничем не защищён, и лучше, если вода будет находиться не ближе полутора метров.

Земляные работы

Земляные . Клубни находятся в естественных для них условиях и поэтому практически не усыхают. Несложно догадаться, что для строительства такого погреба подходит не всякий грунт.

• Он элементарно будет осыпаться, что создаст проблемы не только при производстве земляных работ, но и в процессе эксплуатации строения. Стенки погреба, вырытого, к примеру, в песчаном грунте, придётся обшивать досками или асбоцементными листами - так что, погреб будет не совсем земляным.
• Конечно, обшивка облагораживает погреб, делает его эксплуатацию более комфортной. Но цена погреба при этом возрастает за счёт стоимости материалов. В плотных, например, глинистых грунтах, таких проблем нет, и можно вполне обойтись без лишней работы.

Разметка контура под котлован

• Перед тем, как приступить к рытью котлована, площадку следует подготовить. При необходимости, корчуют кустарники и пни, срезают слой плодородной почвы. После того, как поверхность грунта будет выровнена, можно произвести разбивку контура будущего погреба. Можно по углам забить колышки, и натянуть между ними шнур. Если по контуру сразу нарезать бороздки, шнур и колышки можно будет убрать, чтобы не мешали.
• Котлован правильной геометрической формы, с отвесными неосыпающимися стенками, такой как на фото снизу – лучший вариант для земляного погреба. Его стандартный размер: 2*2м, при такой же глубине. Но если он не сможет вместить весь объём урожая, ничто не мешает увеличить размер погреба.
• В принципе, его конфигурация может быть любой. Только какой смысл копать, допустим, многогранник или цилиндр? Это лишь увеличивая трудозатраты. Круглый котлован обычно копают, когда погреб строится из колодезных стеновых колец – но это совсем другая история.

Котлован для погреба Копать котлован можно хоть вручную, хоть механизированным способом – это уж решать вам. Главное, чтобы результат был удовлетворительным.

Основание погреба

Дно котлована должно быть тщательно выровнено и утрамбовано. Если вода далеко, и грунт сухой, пол будущего погреба выстилают пластами жирной глины, толщиной 10-12 см. Глина сама по себе является водоупорным материалом, и её применение обеспечивает естественную гидроизоляцию основания. Поверх неё, насыпается и утрамбовывается такой же слой обычного грунта.

• Что делать в том случае, если грунт в котловане влажный, так как вода залегает не очень далеко? Придётся всё-таки заливать бетонную стяжку. Но прежде, следует произвести отсыпку основания песчано-гравийной смесью. Толщина этого слоя должна быть не менее 15 см, и он так же должен быть хорошо утрамбован.

Гидроизоляционная подготовка основания Далее, дно котлована нужно застелить полиэтиленовой плёнкой или любым рулонным гидроизоляционным материалом. Полотна стелют с заходом на стенки, и внахлёст, скрепляя стыки скотчем. Если положить на пол металлическую сетку, то основание приобретёт ещё и дополнительную прочность. Бетон заливается на толщину 8-10 см – для обычного погреба этого вполне достаточно. Как это правильно сделать, смотрите видео по данной теме.

Перекрытие и погребица

Стены погреба, если они не осыпаются, оставляют без обшивки, и сразу приступают к обустройству перекрытия. Оно будет служить потолком для погреба, и полом для погребицы – строения над погребом, которое служит для его дополнительной защиты от холода и жары.

• Если погребица возводиться не будет, котлован перекрывается подтоварником. Это лесоматериал, представляющий собой тонкие брёвна и жерди хвойных и лиственных пород древесины.
• Сверху этот настил промазывают смесью глины с измельчённой соломой, дают высохнуть, а сверху насыпают толстый слой утеплителя, например, керамзит. В завершение, перекрытие погреба засыпают землёй на 40-50 см, и накрывают дёрном.

Рама под перекрытие погреба

• И всё же, лучше сделать погребицу. Она помогает круглый год , а так же может использоваться в качестве кладовки для хранения садово-огородного инструмента. Это наземное строение, которое может быть возведено абсолютно из любых материалов, применяемых в строительстве.
• Но в данном случае, материал должен быть лёгким, так как стены погреба земляные, и опереть, к примеру, кирпичную кладку, будет не на что. Если же хочется сделать стены погребицы капитальными, из кирпича или камня, придётся делать мелкозаглублённый ленточный фундамент.
• Чтобы не нарушить при этом стенки котлована, нужно отступить от его краёв хотя бы 50 см. То есть, площадь погребицы будет больше площади погреба. Его перекрытие обычно делают так: по верхнему периметру котлована сооружается рама из брусьев, и обшивается толстой обрезной доской, а ещё лучше - плитами OSB. В перекрытии должен быть предусмотрен и люк для спуска в подвал.
• Затем можно приступать к возведению стенок погребицы. По углам котлована, с небольшим отступом, вкапывают деревянные или металлические стойки, по которым будет удобно производить обшивку. Когда над погребом возводится погребица, перекрытие можно не утеплять. Но в таком случае, должны быть хорошо изолированы стены и крыша строения.

Погребица для земляного погреба

• Проще всего, поверх дощатой обшивки смонтировать плитный утеплитель, например, пенопласт, зафиксировать его контробрешёткой, и закрыть сверху цементно-стружечными, или древесно-полимерными плитами, профлистом, плоским шифером. При желании, можно использовать и любые декоративные панели: пластиковые или композитные. Тут уж, на что хватит средств и фантазии.
• Нужно только помнить, что стены, или угловые стойки погребицы должны быть заглублены хотя бы на 40 см. По их наружному периметру следует устроить отмостку с небольшим уклоном, из нескольких чередующихся слоёв щебня и глины. Вокруг погреба можно установить и водоотводные лотки.

Кровля погребицы должна быть скатной, и иметь широкие свесы - они защитят погреб от попадания в него дождевой воды. По кровельной дранке обязательно стелют два слоя рубероида, после чего крышу накрывают кровельным материалом. Для этого подойдут самые обычные материалы: шифер, черепица, профлист, и даже солома. => Погреб землянка: удобное овощехранилище => => publish => open => closed => => pogreb-zemlyanka-125 => => => 2016-01-18 17:04:02 => 2016-01-18 13:04:02 => => 0 =>?p=1827 => 0 => post => => 3 => raw => index,follow) => 0 => -1 => 330 => 330 => 0 => => => => => => => => => => => => => => => => => => 1 => => => => => => => => => => => => => => Array ( => query_vars_hash => query_vars_changed) => Array ( => init_query_flags => parse_tax_query))

Дренажные работы или как отвести воду на участке

Не секрет, садовые участки часто отводят в низинах и неудобьях, где необходимо проводить дренажные работы.

В противном случае застойные воды нанесут урон как саду, так и постройкам.

Только вот сделать эту работу правильно?

С чего начать мелиоративные (дренажные) работы на дачном участке

Мелиоративные (дренажные) работы лучше начинать или ранней весной сразу после таяния снега, или осенью в пору затяжных дождей.

Тогда легко увидеть все застойные места и определить наличие водяных "зеркал".

Конечно, разработку дренажной системы лучше доверить специалистам, которые учтут особенности осушаемого участка и смогут гарантировать нормальную работу дренажа.

Однако, если у вас небольшой участок, проект вполне можно сделать и самому.

Сначала все проблемные зоны надо обозначить и перенести на миллиметровку. Одновременно по направлению стока вод определить основное понижение участка.

В дальнейшем, имея такую схему, легко наметить, как расположить на участке канавы для сброса лишней воды в дренажные колодцы.
Задачи дренажа на дачном участке, правила

Рис. 1 Дренаж на ровном участке

На дренаж обычно возлагаются следующие задачи: отвод талых вод, что позволяет ходить по участку почти сразу после оттаивания мерзлоты; понижение уровня грунтовых вод, а также достаточно быстрый отвод избыточной воды от продолжительных осадков при глинистых почвах.

При этом дренаж может быть открытым (канавы), закрытым (с использованием труб) или засыпным (гравий, битый кирпич, бутовый камень, хворост).

Общие правила работ по мелиорации участка с тремя "зеркалами" (низкие места), где скапливается вода, сводятся к следующему.

Допустим, понижение участка (см. рис. 2) идет от улицы в левый дальний угол. В этом случае основная канава должна проходить по дальней стороне границы участка, а две вспомогательные канавы будут сбрасывать излишки воды в основной канал.

При этом если дорожка, ведущая к хозяйственной постройке, пересекает дренажную канаву, то ее оборудуют мостиком или просто кладут на дно асбестоцементную трубу.
Как сделать открытый дренаж

Открытый дренаж. Он самый простой. Чтобы его сделать, необходимо выкопать по периметру участка открытые канавы шириной 0,5 и глубиной 0,6-0,7 м.

Их стенки должны быть с уклоном примерно в 30 градусов. Вода из таких "рвов" отводится в сточную канаву, общую для нескольких участков.

Основные достоинства открытого дренажа таковы. Он перехватывает и отводит поверхностную воду во время дождя и таяния снегов.

Решает проблему поверхностного стока воды даже в случае, когда приусадебный участок расположен на склоне. Дренажные канавы, вырытые поперек склона, перехватывают воду, стекающую сверху, и выводят ее за пределы надела в общий продольный водоток.

Рис. 2 Дренаж на участке с тремя "зеркалами"

Закрытый дренаж

Закрытый дренаж (рис. 1) . Для него прокладывают траншеи глубиной 0,7-1,5 и шириной 0,25-0,4 м. Их выкапывают с небольшим уклоном в сторону дренажного колодца или, если есть возможность, в сторону естественного водотока.

Дно траншеи выстилают слоем 10-15 см песка и щебня. На эту подушку укладывают дренажные трубы с обмоткой из геотекстиля. Затем траншею снова заполняют щебнем и песком, создавая водонесущий слой. Его засыпают грунтом.

Обычно на участке прокладывают несколько закрытых траншей в виде елочки.

При этом центральная дрена собирает воду из примыкающих к ней боковых каналов, отводит за пределы участка или в дренажный колодец, который устраивают, если нет достаточного уклона для отведения воды или ее некуда отводить.
Засыпной дренаж

Засыпной дренаж. Это когда на дно вырытых траншей закладывают хворост, связанные пучки веток деревьев и камни слоем 20-25 см.

Также можно использовать деревянную трехгранную трубу из досок. В этом случае в нижней доске трубы надо насверлить два ряда отверстий диаметром 20 мм с шагом 25-30 см.

После завершения работы (независимо от вида дренажа) не стоит автотранспорту ездить по территории, где проложены стоки. Если необходимо движение, постройте временный деревянный настил, а потом обязательно взрыхлите участок, уплотненный автотранспортом.

Для отвода поверхностных вод требуется устройство ливневой канализации. Обратите внимание, в каких местах участка после сильного дождя образуются лужи.

В Подмосковье, где наиболее распространены суглинки, вода после дождя стоит довольно долго. Это может привести к проникновению влаги в подвалы, стать причиной снижения гидроскопичности материалов и разрушения фундаментов.

К тому же чрезмерное увлажнение почвы ведет к заболачиванию местности, что вызывает болезни у плодовых деревьев, кустарников, трав. Например, газон вымокает и загнивает.

Ливневая каналиация

Ливневая каналиация будет собирать воду, стекающую с крыш (дождеприемники устанавливаются под водосточными трубами подкрышных водостоков), на дорожках, въездах, площадках перед домом и в других местах, потом по трубам вода будет попадать в овраг, кювет, сточную канаву или дренажную систему, если уклон участка небольшой.

Кстати, некоторые садоводы, не делая дренажных работ, решают засыпать низкие места завозным грунтом. В этом случае в первую очередь следует засыпать все низкие места.

Причем сначала надо снять плодородный слой, затем засыпать грунт, разровнять его, укатать и лишь потом возвратить плодородный слой на место. Однако канализация в этом случае необходима, так как застойные воды все равно будут скапливаться в "зеркалах" под землей и со временем вызовут заболачивание участка, гниение корневой системы и гибель растений.

Игнорируя неблагоприятный гидрологический режим участка, беспечный землевладелец рискует многим.
Избыток влаги в почве со временем приводит к разрушению построек, гибели садовых растений. Поэтому проблему «лишней» воды на участке надо решать не откладывая на потом, на стадии проектирования дома.

На незастроенном участке со сплошным травяным покрытием, деревьями и кустарниками дождевая влага распределяется равномерно, часть ее оседает на листве и испаряется сразу, оставшийся объем воды поступает в почву и постепенно расходуется растениями.

На благоустроенной территории естественная «утилизация» выпавших осадков затруднена: потоки дождевой воды сбрасываются с крыш и с мощеных участков, вызывая заболачивание территории.

Для сбора воды нужен поверхностный водоотвод или ливневая канализация. На Российском рынке в настоящее время имеется широкий выбор отечественной и зарубежной продукции, позволяющей быстро и эффективно отвести с участка воду после ливневых дождей или весеннего таяния снега. В ассортимент входят, помимо точечных дождеприемников и линейного водоотвода (желобов, лотков, каналов), песколовки и мусоросборники, препятствующие засорению системы, а также сифоны (гидрозатворы), «запирающие» неприятные запахи. Лотки выполняются с внутренним уклоном или без него, при необходимости обеспечивая транспортировку воды даже на абсолютно ровных горизонтальных поверхностях. Существуют линии водоотводов, рассчитанные на разные классы нагрузки: пешеходную; для легкового и грузового автотранспорта и т. д., а также, предназначенные для зон с ограниченной глубиной заложения, например в гаражах, на балконах, эксплуатируемых кровлях. Отдельные элементы (лотки, дождеприемники и т.п.) легко комплектуются в системы различной степени сложности, глубины заложения и пропускной способности.

Торцевые стыковочные узлы обеспечивают простой и надежный монтаж, позволяет соединить перпендикулярные линии водостоков, подключить линию к подземному коллектору. Лотки и дождеприемники закрываются решетками из чугуна, оцинкованной и нержавеющей стали. Решетки бывают с продольными и поперечными щелями, ячеистыми, перфорированными и сплошными. Обязательным атрибутом современного коттеджа должна стать и специальная придверная решетка, исключающая попадание в дом воды и грязи.

Если устройство ливневой канализации рекомендовано для любых участков, то с проблемой близко (высоко) стоящих грунтовых вод и эрозией склонов сталкиваются не все землевладельцы. Постоянное или сезонное переувлажнение почвы типично для низин, прибрежных зон водоемов, участков с глинистыми почвами. Левобережье равнинных рек Северного полушария обычно пологое и затапливаемое, поэтому расположенный там участок ежегодно оказывается во власти внешних вод. Многие землевладельцы вынуждены ставить дом на сваи, строить защитные дамбы. О близости грунтовых вод легко догадаться по характерной для «мокрых» мест растительности (ольха, осока, рогоз, частуха болотная, мох сфагнум), суховершинности крупных деревьев, но порой близко выходящие к поверхности водоносные слои выявляются лишь в ходе изучения грунтов. Заболачивание наступает после массовой вырубки деревьев, ранее испарявших солидные объемы воды. Преградой на пути естественного стока дождевых и грунтовых вод могут стать фундаменты строений и каритальных ограждений. Еще одна причина подтопления – подсыпка грунта на прилегающей территории и некорректное проведение там же дренажных работ.

Для осушения участка с избыточной влажностью практикуют устройство глубинной системы дренажа; повышение уровня участка и перемешивание верхнего слоя грунта с песком, гравием и мелким щебнем можно рассматривать как дополнительную меру. Простой и дешевый способ осушения территории – отрытые канавы глубиной 0,5 – 1,2 м, однако они занимают значительную площадь, портят вид сада и требуют регулярной очистки. Подземные искусственные водотоки лишены этих недостатков. Когда-то дрены делали из закопанных в землю вязанок хвороста (фашинный дренаж), формировали подземные каналы из камня и кирпича. Отводящие воду норы создают с помощью подвесного оборудования к трактору: «кротовый» дренаж рекомендован как временная мера осушения незастроенных, лишенных растительности участков с глинистым грунтом. Функционирование «кротового» дренажа – не более двух-трех лет.

На участке эконом класса можно устроить так называемый «мягкий» дренаж, основа которого – заполненная гранитным щебнем траншея. Водонепроницаемый «лоток» для транспортировки собранной воды выкладывают тектоном; быстрое заиливание (засорение) системы предотвратит геотекстиль. Им перед засыпкой щебня выстилают дно и стены канавы, затем заполненный «канал» закрывают свободными кромками ландшафтной ткани внахлест. Поверх геотекстиля насыпают промытый крупнозернистый песок, идущий выше слой плодородного грунта позволит разбить над дреной газон или цветник. «Мягкий» дренаж не рекомендуется прокладывать под дорогами, так как возможно проседание грунта и деформация дорожного покрытия. Срок службы защищенной геотекстилем «мягкой» дрены – до десяти лет.

Недавно самым эффективным считался дренаж из асбестоцементных труб, сейчас приоритет за системами из перфорированных полиэтиленовых, полипропиленовых и поливинилхлоридных дренажных труб. Они легки в транспортировке, соединяются под любым углом с помощью фитингов. Ребра жесткости позволяют дренам выдержать давление грунта, а эластичность материала дает возможность прокладывать дренаж не только по прямой, к примеру, обогнуть существующие деревья.

До полувека способна функционировать система дренажа, защищенная от засорения фильтрующим материалом – геотекстилем или кокосовым волокном. Первый незаменим в торфяных, песчаных и супесчаных грунтах, второй оптимален при осушении глинистых и суглинистых участков. Приобретение дрен в чехле не избавит от необходимости создания вокруг трубы гравийно-песчаного слоя.

Количество, глубина, трассировка и уклон заложения дрен на каждом участке индивидуальны.

Минимально допустимый уклон в сторону сброса воды – 1: 200; более заметный уклон обеспечит быструю транспортировку воды и замедлит засорение системы. В общепринятой системе «елочкой» боковые дрены подсоединяют к главной под углом 60°. Центральный коллектор монтируют из труб диаметром 10 – 20 см. На тяжелых почвах боковые каналы расположены на расстоянии 4,5 – 5,5 м друг от друга, в суглинках «пробел» увеличивают до 7 – 8 м, в супесях – до 12 – 14 м.

4 простейших правила монтажа линейного водостока

1. для тока воды рельеф должен иметь уклон не менее 0,5 градусов, обычно повторяющий уклон мощения или газона;

2. линия лотков укладывается на бетонное основание, выровненное гравием и песком;

3. кромка лотков в рабочем состоянии должна быть на 3 - 5 мм ниже уровня мощения;

4. линия должна содержать необходимую периферию - поворотные или пескосборные элементы, заглушки,точечный водоотвод.

Чрезмерная влажность земельного участка является довольно значимой проблемой для многих владельцев земли, которые не могут использовать всю площадь по назначению из-за воды, стоящей предельно высоко. Именно по этой причине с участка стал довольно популярной темой, которой интересуются многие владельцы дачного участка и загородных домов. В данной статье мы постараемся описать существующие причины такого нюанса, а также способы решения данного вопроса.

При более детальном рассмотрении данного вопроса стоит учитывать определенные особенности конкретного участка, который, несмотря на схожесть с описанным вариантом, может иметь разительные отличия по своей структуре и особенностям конструктивного типа. Другими словами, владелец участка должен провести точные замеры и проверку грунта перед тем, как приступать к кардинальным мерам для отвода жидкости и вод со своего участка. Итак, в первую очередь необходимо произвести проверку грунта на .

Возникновение воды

Для того чтобы определить причину и степень возникновения грунтовых вод, не нужно вызывать специалистов. Все необходимые работы можно проделать самостоятельно, и для этого нужно следовать дальнейшим рекомендациям.

В первую очередь следует определить самое низкое место на участке и вырыть там яму глубиной в полтора метра.

Как только грунтовые воды заполнят вырытый котлован, необходимо измерить расстояние от образованного уровня воды до края котлована.

Выбор места расположения будущего колодца-септика для отвода вод.

В том случае, когда готовое расстояние составляет меньше 1 м, участок подлежит вмешательству инженерного типа, при котором можно избавиться от чрезмерного количества жидкости в грунте при помощи отвода. Даже если вода поднимется значительно ниже данного уровня, то меры, которые позволят выполнить отвод воды, все равно потребуются, ведь это уже говорит о нарушении правильности от всего участка.

Как правило, такие проблемы возникают на участках с плотным или глинистым грунтом и в тех местах, где имеется много массивных построек, огражденных заборами с глубоким фундаментом укрепленного типа. В таких случаях дождевая и талая вода не в состоянии в полной мере поглотиться грунтом, что и заставляет ее скапливаться на довольно высоком уровне. Еще одним фактором, влияющем на слабое поглощение воды грунтом, является отсутствие деревьев на участке, которые потребляют большое количество воды, что позволяет осушить при этом сам грунт.

Разделение всего участка на отдельные зоны при помощи глубоких и укрепленных фундаментов не позволяет дождевой и талой воде усваиваться в грунте должным образом, что и приводит к повышенному уровню грунтовых вод, который не позволяет использовать землю для высадки любых культур или последующего строительства.

Владельцам таких участков в первую очередь необходимо позаботиться об отводе жидкости из земли, что в данном варианте можно сделать только при помощи организации правильной отводной и дренажной системы. Данный тип дренажа имеет несколько этапов строительства, в которые входит распределение труб главного и вспомогательного типа и их правильное расположение и заглубление.

Варианты отвода

Решить проблему застоя воды на участке можно при помощи организации канав дренажного типа по всему периметру каждого строения и участка в целом. В низкие участки территории можно засыпать предельно рыхлый грунт, проложить трубы для стока и организовать колодцы дренажного типа. Для укладки труб необходимо вырыть специальные траншеи, в которых будет разделение на сток центрального типа, и несколько отводных стоков.

Для каждого типа трубы используют укладку на разной глубине, что позволяет выполнить правильное распределение нагрузок и отвода воды. Главная отводная труба закапывается на глубину около 80 см, тогда как для отводных элементов достаточно углубиться всего на 30-35 см. Главная труба укладывается под определенным уклоном, позволяющим отводить жидкость на всем пути следования, который заканчивается в самом низком месте участка, где необходимо организовать сточный колодец.

Сточный колодец может быть выполнен несколькими способами, самым популярным из которых является использование армированной конструкции и бетонного раствора. Но данный вариант имеет большие затраты труда и средств, чего сегодня можно легко избежать при помощи современных материалов. К таким материалам относится специальная гидроизолирующая пленка, которая прокладывается на стенки и дно вырытого колодца. Это позволяет довольно легко и быстро оборудовать место для отвода лишней жидкости дождевого или талого типа.

Выполнение такого колодца из железобетона позволит выполнить более надежный и долговечный элемент, который можно использовать для украшения местности. Но стоит напомнить о том, что для такого строительства понадобится применение не только большого количества материала, но и квалифицированной помощи специалистов, ведь в противном случае качество стенок и дна колодца будет находиться на минимальном уровне. Именно это и стало причиной популярности более легких способов устройства отводных колодцев, для строительства которых используют современные строительные материалы.

Дренажный колодец можно использовать не только как средство для осушки местности, но и как декоративное строение — небольшой пруд на участке. Таким способом можно достигнуть поставленной цели и облагородить свой участок популярным в наше время элементом. Варианты таких прудов можно просмотреть в готовом виде или придумать самостоятельно, что позволит выполнить уникальный декоративный элемент.

Вред сорняков на даче

Не стоит забывать о том, что растительность на участке может стать средством определения сырости грунта, а также причиной ее возникновения. Если на территории участка замечен мох, щавель, незабудки или мокрица, то можно с уверенностью сказать о том, что участок нуждается в принудительном отводе грунтовых вод. Как правило, такое замечание может стать толчком для того, чтобы проверить состояние грунта на жилом участке.

Запущенные участки, на которых беспорядочно растет густая и высокая трава, не могут осушаться солнцем, ведь плотный слой растительности просто закрывает грунт от прямых солнечных лучей. Другими словами, от данного зеленого покрова лучше избавиться, что в свою очередь позволит способствовать более качественному поглощению и испарению воды.

Способствовать более качественному и надежному осушению местности можно при помощи высадки довольно крупных деревьев, в цикл жизнедеятельности которых входит поглощение большого количества жидкости. Такой вариант актуален при наличии довольно большого участка, на котором найдется место под такой вариант.

| 25.05.2011

Вода на участке - головная боль садовода. На такой земле растет мало что из культурных растений, а вода хлюпает под ногами. Как осушить земельный участок своими силами?

Материалы по теме:

• высокий уровень грунтовых вод,
• участок находится в низине и на нем скапливается не только «своя» талая вода, но и вода от соседей,
• глинистая почва участка (плохо впитывает талые воды).

Определить наиболее затопленные места можно осенью в сезон дождей или весной, когда снег начинает таять. Начинать работы по осушению участка нужно в сухой период (летом).

Работы по осушению легче проводить, когда на участке еще не разбит сад (огород).

Дренажная система

Самая простая для устройства дренажная система состоит из проводящей сети (где стекает вода) и водоприемника (куда сливается вода). Водоприемником может стать река, ручей, овраг за пределами участка или канава вдоль дороги.

Водоприемник — самая глубокая часть и именно от него нужно начинать устраивать дренажи.

Дренажная система должна располагаться не ближе чем в полуметре от забора и одного метра от отмостки дома. На тяжелых, глинистых почвах расстояние между дренами может быть восемь — десять метров, на легких, песчаных, хорошо проницаемых для воды почвах — до пятнадцати — двадцати метров.

Канавы и ямы

Дачники часто прибегают к простому решению «водной» проблемы: устройству системы магистральных канав и ям.

С ямами все просто. Они выкапываются глубиной от восьмидесяти сантиметров до метра, шириной полметра у дна и до двух метров на поверхности в самых низких точках участка и собирают всю лишнюю воду с участка. Также «работает» обычный колодец глубиной от двух метров и более.

С канавами немного сложнее.

Самый распространенный способ — открытые отводные канавы. Они необходимы для отвода весенних талых вод с участка. Канавы глубиной и шириной не менее 40 сантиметров прокапывают по периметру участка. У такой канавы стенки должны быть скошены на 20-30 градусов. В большинстве, если не во всех, садовых товариществах наличие отводных канав - требование администрации товарищества к владельцу участка. Поэтому их можно увидеть в любом садовом товариществе и коттеджном поселке между участками.

Минус такой канавы — осыпание земляных стенок, засорение канавы мелким мусором и водными растениями (т.н. «цветение»). Стенки можно укрепить с помощью деревянных досок или бетонных плит. Также можно уложить на дно канавы бетонных или железный поддон. Что касается засорения и зарастания, то от этого поможет только регулярная чистка канавы. Обычно чистка производится лопатой.

Водоприемником обычно является общая отводная канава вдоль дороги.

Чуть менее распространенный способ — так называемый французский дренаж: открытые канавы с отвесными стенками, заполненные камнями или гравием. Такой дренаж можно устроить на участке по-разному: либо прокапывать неглубокую канаву со стоком воды в колодец, либо прокапывать глубокую канаву до естественного слоя песка, в который будет уходить вода.

В данном случае колодец, это яма размером метр — метр двадцать по сторонам, может быть открытым или закрытым, и заполненным крупным гравием или битым кирпичом.

Такие дренажи не забиваются мусором и не «зацветают», однако, они забиваются почвой, которую вымывает вода и в них прорастают растения. Чистить такую канаву по понятным причинам сложнее, чем обычную отводную канаву.

Более дорогостоящий способ — устройство на участке закрытого дренажа. Для прокладки такого дренажа потребуются глиняные или асбоцементные трубы, которые выкладываются либо по прямой линии, либо «елочкой». При устройстве такого дренажа участок должен быть под уклоном для естественного стекания воды.

Такие дренажи помогают при высоком уровне грунтовых вод. Часто такой дренаж совмещают с дренажами для отвода воды от фундамента дома. Однако, это довольно сложный процесс, поэтому самодеятельность лучше не «разводить», а обратиться к профессионалам.

Элемент дизайна

Если участок находится под наклоном, и у его хозяина есть стремление к облагораживанию ландшафта, элегантным решением будет устройство прудика, либо ручейка, перетекающего в прудик, в котором будет скапливаться вода с участка. По сути, это тот же французский дренаж, просто выглядящий более симпатично за счет высаженных вокруг растений и декоративных камней на дне водоема.

Высаживать рядом с водоемом нужно влаголюбивые растения. Место для прудика лучше выбирать в тени, чтобы вода в нем не «цвела».

Посадки

Влаголюбивые растения на подтапливаемом участке не враги, а друзья, т.к. они выкачивают лишнюю воду. Немного подумав, можно обратить хаотично разросшиеся влаголюбивые растения себе на пользу: участок станет суше, и будет выглядеть более ухоженным.

Самые удачные растения на переувлажненном участке: береза, некоторые сорта ивы, боярышник, шиповник, игра, спирея.