Все о ремонте смесителей на кухне. Ремонт однорычажного смесителя своими руками: пошаговый инструктаж Ремонт смесителя на кухне с душем

Современные кухонные смесители выпускают нескольких видов, они отличаются конструкцией, удобством пользования и стоимостью. Любая модель со временем нуждается в профилактическом ремонте, связанном с обновлением деталей, для проведения работ своими руками необходимо знать устройство смесителя для кухни.

Для того чтобы сэкономить немалую сумму финансовых средств на вызове сантехника, ремонтируя смеситель самостоятельно, необходимо изучить внутреннее устройство и принцип работы конкретного типа крана. Задача значительно облегчается тем, что все смесительные сантехнические приборы унифицированы, их детали взаимозаменяемы, а конструкцию можно разбить на несколько групп.

Двухвентильные смесительные приборы являются классическими образцами, которые морально устарели и в то же время находят определенный спрос у потребителя. Отчасти это из-за низкой стоимости или противоположного желания использовать их как элемент интерьера в стиле ретро.

Принцип работы водопроводных вентильных смесителей состоит в управлении потоком и температурой воды за счет перекрытия входных каналов отдельно на горячем и холодном трубопроводе кранами-буксами. Различают две основные конструкции запорных кранов, одна из них по технологии изготовления устарела, вторая современная является более удобной и эффективной.

Основным материалом изготовления большинства вентильных смесителей является латунь, которую сверху покрывают хромом. В моделях стиля ретро используется латунь без покрытия или бронза, смесители могут быть окрашены сверху в разные цвета.

Червячная кран-букса

В кран-буксе червячного типа поток воды перекрывается штоком с наружной резьбой, находящимся внутри резьбового поршня. При вращении штока поршень двигается по резьбе и дисковый резиновый уплотнитель на его конце постепенно перекрывает проходной канал. Чтобы переместить внутренний поршень из положения закрыто в полное открыто, требуется приблизительно три-четыре оборота маховика на 360 градусов.

Основной недостаток червячных вентилей — наивысшее среди аналогов по продолжительности время получения нужного напора и температуры водного потока, приводящее к перерасходу воды.Кк преимуществам относят хорошую ремонтопригодность и низкую стоимость обладающих невысокой износостойкостью резиновых прокладок.

Кран-букса из керамики

В отличие от червячных, современные керамические кран-буксы работают по иному принципу. В них основными запорными элементами являются две дисковые пластины из керамики с прорезями. В закрытом положении они взаимно перекрывают друг друга, препятствуя прохождению воды за счет плотного прилегания тонко обработанных поверхностей. При повороте верхней пластины, связанной со штоком и маховиком, между керамическими дисками появляется проходное отверстие и вода поступает в корпус смесителя.

Объем подачи в керамических кран-буксах регулируется углом поворота маховика, в отличие от червячных видов для полного открытия крана достаточно пол-оборота маховика. Получение необходимого потока и температуры воды в смесителях с керамическими кран-буксами по сравнению с червячными происходит быстрее, а благодаря высокой износостойкости керамики их ремонт и обслуживание требуются намного реже.

К недостаткам керамических моделей следует отнести низкую унификацию разнообразных изделий. Если любую резиновую прокладку для червячных моделей можно найти в каждой специализированной торговой точке или вырезать самому, то керамические вкладыши подходящей конструкции и размера при отсутствии их в комплектации трудно обнаружить в торговой сети и во многих случаях придется менять буксу полностью из-за отсутствия нужных деталей.

Конструкция однорычажных смесителей

На сегодняшний день однорычажные (картриджные) смесители являются лидерами по распространенности среди аналогичных видов, они отличаются простотой конструкции и удобством пользования. Управление температурой воды в однорычажном кране осуществляется одной ручкой, напор регулируется ее подъемом, а температура — поворотом в разные стороны.

Различают две основные разновидности однорычажных смесителей, имеющие существенные конструктивные отличия и принцип работы.

Картриджные смесительные приборы

В смесителях картриджного типа главным управляющим элементом служит герметичный бочкообразный картридж с выведенным наверх штоком прямоугольного сечения. Основными исполнительными деталями картриджа являются две плотно подогнанные керамические пластины, одна из которых неподвижно закреплена в корпусе и имеет три сквозных отверстия — через два из них подводится холодная и горячая вода, а третье служит для отвода смешанного водного потока. Во второй керамической пластине находится фигурный овальный канал, и она связана через систему механических деталей с ручкой.

Картридж работает таким образом, что при подъеме ручки фигурная впадина управляющей пластины надвигается на прорези для холодной и горячей воды, после чего смешанный поток через образовавшийся канал попадает в смеситель. При повороте ручки вправо или лево изменяется площадь открытых отверстий холодной или горячей воды — таким образом регулируется температура водного потока.

Картриджные типы удобны и легки в эксплуатации, по сравнению с предыдущими видами позволяют экономить большее количество водных ресурсов. Eсли в системе чистая вода и качественный картридж, срок его службы может доходить до 10 лет. К недостаткам относят необходимость полной при любых поломках, а также высокие требования к чистоте воды — если в ней находятся твердые песчинки, они могут повредить поверхность керамических пластин и вызвать протечки, поэтому в водопроводе обязательно должен присутствовать .

Смесители с шаровым механизмом

Устройство однорычажного смесителя для кухни по принципу действия напоминает джойстик, в нем однорукий рычаг приварен к полому шару, имеющему три отверстия — по одному для подводки горячей и холодной воды и третье для отвода смешанного потока. Шар, удерживаемый сверху купольным уплотнителем и конусным колпаком, вращается в сферическом седле, имеющем три круглых отверстия с подпружиненными герметичными прокладками – через два подается холодная и горячая вода, а в третье поступают смешанные в шаре водные потоки.

При вращении шара с приваренным к нему рычагом получают различную площадь открываемых отверстий холодной и горячей воды и их соотношение — это позволяет одновременно регулировать объем сливаемого водного потока и его температуру.

Помимо удобства пользования, преимуществом шаровых моделей по сравнению с картриджами является более высокий срок службы и недорогая замена расходных материалов — при истирании резиновых уплотнителей цена новых колец намного ниже, чем замена целого картриджа.

На заметку: Однако шаровые краны требуют слишком частой замены истираемых шаром прокладок и поэтому являются редким гостем на отечественном рынке смесительного оборудования.

Шаровый смеситель — конструкция

Электронные смесители

Высокотехнологичную современную кухню сложно представить без электронных смесителей, они имеют не только стильный внешний вид, но и облегчают проведение работ по мытью посуды, готовке пищи и позволяют максимально экономить воду (до 33%). Основные преобразования, которая вносит электроника в функционирование традиционных смесительных приборов — бесконтактное или -отключение и поддержание температуры воды на постоянном уровне.

Бесконтактные смесительные приборы

В традиционных типах смесителей, для включения которых не требуется контакт с ручкой, установлен , реагирующий на тепловое излучение поднесенных к нему рук. Датчик связан с электронной схемой управления электромагнитным клапаном, открывающим и закрывающим воду. Для работы прибора требуется электропитание постоянным током, которое подается на его схему через электрический преобразователь на 9 — 12 В или четыре пальчиковые батарейки суммарным напряжением 6 В.

Непрерывное время работы описанной выше конструкции ограничено в среднем 1 минутой и затем смеситель автоматически отключается, что совсем неудобно при использовании его в качестве прибора для мойки посуды или обработки пищи. Поэтому в кухонную раковину устанавливают более практичные сенсорные смесители, включение и отключение которых производится касанием руки (точнее, любой частью тела) к части корпуса или лейки.

Обеспеченному потребителю хорошо известны бренды ведущих немецких производителей сенсорных кухонных кранов Grohe и Hansgrohe, более бюджетная цена аналогичной сантехники у китайских марок Gappo, российско-китайских Frap, российско-чешских Lemark и чешских Vidima.

Смесители с терморегулятором

В устройство крана-смесителя для кухни с автоматической поддержкой установленной температуры входят две ручки — одна предназначена для предварительной установки потока, а второй по боковой шкале выставляется нужный температурный показатель.

Основным элементом термостатического смесителя является специальный картридж, в его состав входит парафин, помещенный в герметичный стакан, на одной стороне которого установлен стержень со специальной регулирующей деталью. При повышении температуры воды парафин расширяется и линейно сдвигает стержень не более чем на 0,6 мм — этого смещения достаточно для увеличения потока холодной воды и приведения общей температуры к установленному показателю.

Смесители с термостатом имеют сложную конструкцию, слишком дороги и непрактичны для применения на кухне, где постоянно требуется смена температурных параметров воды (с температуры питьевой до горячей для мытья посуды), поэтому их использование в кухонных помещениях не практикуется из-за отсутствия рационального смысла. Иначе обстоит дело с высокотехнологичными сверхдорогими приборами, имеющими пульт управления и функции программирования температурных параметров, включения-отключения — их вполне можно использовать на кухне, но в большей степени как предмет интерьера стиля хай-тек.

Ремонт однорычажного смесителя

Если вышел из строя однорычажный смеситель для кухни, чтобы провести его ремонт своими руками, не требуется специальный сантехнический инструмент, достаточно обычного разводного ключа. Иногда может понадобиться вспомогательный инструмент в виде различного типа отверток, шестигранного ключа для откручивания винта ручки.

Среди неисправностей картриджных и остальных видов смесительной сантехники наиболее часто возникают следующие ситуации:

1. Механические повреждения корпуса, излива, в этом случае смеситель меняют, но при желании его можно отремонтировать в домашних условиях. Дело в том, что основной материал изготовления смесителей – латунь, хорошо поддается пайке.

Частая неисправность многих смесителей — забивание сетки аэратора грязью, при этом давление внутри корпуса возрастает, а самым уязвимым элементом является тонкостенный гусак. В его нижней части может появиться трещина и возникнет утечка воды.

В этом случае наждачной бумагой снимают хромированное покрытие и запаивают трещину мощным паяльником с помощью обычного припоя и флюса (канифоли) — под гусаком пайка не будет заметна со стороны. Таким же способом можно припаять отломанный от корпуса излив, предварительно сняв смеситель с мойки.

1. Слабый напор воды. Основная причина данной неисправности — забивание сетки аэратора твердыми частицами при пользовании грязной водой. Как отмечалось выше, отсутствие проходного канала для воды часто приводит к трещинам в изливе, поэтому рекомендуется регулярно откручивать рассекатель и очищать его сетку от частиц песка.

1. Повреждение картриджа.

• Стандартный картридж выпускают в тонкостенном корпусе, при установке его зажимают резьбовой гайкой с помощью разводного ключа. Неопытному пользователю сложно рассчитать силу прижима, поэтому при малейшей перетяжке гайки в корпусе появляется трещина и кран начинает пропускать воду через верхнее отверстие. Таким образом выходит из строя значительное количество картриджей и единственным способом ремонта смесителя является их замена.
• Вторая распространенная неисправность картриджей — облом прямоугольного шкива, на котором крепится ручка. Надежно соединить путем склеивания или другими способами сломанные полимерные элементы деталей проблематично, поэтому картридж также приходится менять.
• Нередко в картридже ломаются и внутренние детали, сделанные из тонкостенных полимерных материалов, это становится сразу заметно по легкому ходу ручки, невозможности перекрыть или регулировать поток. Неисправность не подлежит ремонту и требует полной замены картриджа.

1. Протечка в корпусе смесителя. Корпуса однорычажных картриджных смесителей выпускают двух видов — одни запрессованы и их невозможно разобрать, в других разборка возможна путем откручивания нижней резьбовой шайбы, после чего можно проникнуть внутрь.

Если со временем в корпусе смесителя износились внутренние резиновые кольца, то в разборной конструкции возможна их замена после снятия прибора с мойки и откручивания шлангов гибкой подводки.

Для этого выполняют следующие операции:

• Предварительно перекрывают водоснабжение и проводят демонтаж смесителя. Обычно устанавливают кран для кухни с гибким шлангом подачи воды — в этом случае откручивают от его корпуса гибкие подводки и прижимную гайку крепления к мойке.
• Отвинчивают снизу корпуса кольцеобразную стопорную гайку, снимают фторопластовое герметизирующее кольцо.
• Тянут вниз поворотный узел с изливом и отделяют его от второй части корпуса, освободив тем самым кольцевые прокладки (манжеты).
• Приобретают аналогичные уплотнения корпуса в торговой сети, но обычно шанс такой покупки невелик, так как все смесители имеют разное конструктивное исполнение и размеры, если не принадлежат одному бренду.

Поэтому многие мастера используют подмотку под кольца. Для этого их вынимают из углубления и в канавку наматывают подходящий материал с высокой клеевой способностью, им могут быть узкие (по ширине канавки) полоски матерчатой изоленты, отличной клеящей способностью обладает медицинский лейкопластырь, некоторые сантехники .

После намотки одного или двух слоев подкладочного материала в канавку, кольцевые уплотнители возвращают на место и собирают смеситель в обратном порядке — таким образом удается продлить его срок службы на значительное время.

Замена картриджа с устранением основных проблем

Основной ремонт смесителей данного типа состоит в замене картриджа. Для этого понадобится разводной ключ, острый нож или плоская отвертка, шестигранник. Работы проводятся в следующем порядке:

• Перекрывают воду, закрывают слив пробкой во избежание потери мелких деталей, затем с помощью ножа или отвертки поддевают и извлекают пластиковую заглушку в передней части ручки.

Так как прижимной винт находится в углублении и определить форму его головки проблематично, подсвечивают внутрь отверстия сотовым телефоном и затем приступают к откручиванию стопорного винта подходящим инструментом. Обычно головка винта имеет углубление в виде шестигранника и для его откручивания используют аналогичный ключ.

• После откручивания фиксирующего винта рукоятку снимают с прямоугольного шкива, вытягивая вверх.
• Под головкой расположен декоративный колпак, крепящийся к прижимной гайке на резьбу, он рассчитан на легкое откручивание руками, но после долгой эксплуатации смесителя резьбовое соединение покрывается известковым налетом и процесс ручного снятия часто оканчивается неудачей.

Если позволяет время, можно залить в пространство между колпаком уксус, раствор лимонной кислоты или эффективное бытовое химическое средство для удаления известкового налета с санитарной техники, и отложить процесс замены картриджа на некоторое время. Второй вариант — заливать между картриджем и колпаком кипяток и пытаться его откручивать.

Но если изложенные варианты по каким-либо причинам невозможны или использование средства не принесло ощутимого эффекта, к декоративному колпаку придется прикладывать значительные усилия.

Открутить его снаружи разводным или газовым ключом из-за гладкой, круглой и конусообразной поверхности вряд ли получится, поэтому часто придется использовать плоскогубцы, зажав в губки верхнюю кромку колпака и поворачивая против часовой стрелки. Поверхность колпака и его кромка при этом будут повреждены, но так как он закрывается ручкой, это не скажется на внешнем виде смесителя.

• Далее откручивают освободившуюся прижимную гайку, которая имеет удобный шестигранный выступ для использования разводного ключа. При проведении работ вероятность удачи намного выше, чем в случае с колпаком, но иногда возникают ситуации, когда и эта гайка не поддается выкручиванию после долгого срока эксплуатации смесителя.

Если применение растворителей известкового осадка или горячей воды не дает результата, гайку придется извлекать из корпуса механическим методом. Задача упрощается благодаря тому, что во многих смесителях прижимное кольцо имеет тонкие стенки. Чтобы его убрать, прорезают в гайке болгаркой продольные радиальные канавки, при необходимости срезают часть шестигранного выступа, и выламывают фрагменты кольца из корпуса с помощью плоскогубцев. Взамен сломанной гайки приобретают аналогичную в торговой сети или выкручивают деталь из старого смесителя.

• Извлекают из смесителя картридж, вытягивая его пальцами за прямоугольный шток. Обычно размеры картриджей унифицированы для различного вида смесителей, поэтому его замена на аналогичное изделие не вызовет трудностей — если взять его с собой в специализированный магазин или на рынок, всегда найдется нужное изделие с аналогичными размерными параметрами от любого производителя.
• Очищают освободившуюся полость корпуса от грязи, известкового налета, и ставят новый картридж, совмещая его выступы с углублениями в нижней части внутреннего стакана.
• Прижимают картридж гайкой руками с максимальным усилием без использования разводного ключа — это необходимо сделать для того, чтобы избежать основной поломки картриджа при сдавливании его корпуса зажимным кольцом.
• Включают воду и проверяют смеситель на наличие протечек, если вода поступает через верх, медленно вращают кольцо разводным ключом до ликвидации утечки, после чего операцию прекращают.
• Завершают сборку, прикрутив обратно декоративный колпак, зафиксировав рукоятку винтом (винт с шестигранной головкой можно поменять на обычный под шлицевую отвертку) и поставив на место декоративную заглушку.

Ремонт шарового смесителя

Перед ремонтом шарового крана желательно приобрести стандартный комплект запчастей с набором уплотнителей — это упростит задачу поиска необходимых деталей. Для извлечения мелких деталей понадобится тонкая отвертка или пинцет, наружный колпак откручивают разводным ключом.

Чтобы отремонтировать шаровый смеситель, снимают его ручку и декоративный колпак по аналогии с описанным выше способом. В большинстве моделей снятие колпака упрощается из-за наличия на его поверхности прямых участков для захвата разводным ключом. После этого все детали легко извлекаются наружу.

Основные неисправности, которые приходится устранять в шаровом смесителе, имеют следующий вид:

1. Износ верхней купольной шайбы, при этом вода вытекает через верх крана. Течь устраняется заменой поврежденного изделия.
2. Дефекты шара, появление на его поверхности трещин и борозд. Деталь не подлежит ремонту и меняется на новую.
3. Истирание седельных уплотнителей. Цилиндрические прокладки меняются на новые.
4. Ослабление пружины, при этом седельные клапаны не плотно прилегают к поверхности шара и смеситель пропускает воду. Для устранения неисправности пружины растягивают или меняют на новые.

Ремонт двухвентильного смесителя

Основные неисправности двухвентильных смесителей — неполное перекрытие воды, при котором она течет из крана, и протечки в области корпуса или через шток. Во всех приведенных ситуациях причинами неисправностей является истирание герметизирующих прокладок на корпусе, штоке и запорном клапане (в керамических кран-буксах – при повреждении поверхности элементов из керамики).

Устранение протечек в червячном вентиле

Ремонт кранов-смесителей для кухни вентильного типа проводят в следующем порядке:

• Поддевают острым ножом или плоской отверткой пластиковый колпачок-заглушку от маховика горячей или холодной воды и откладывают его сторону.
• Отворачивают отверткой винт крепления маховика и снимают его смещением вверх со шлицов штока.
• С помощью разводного ключа откручивает буксу за шестигранник в верхней части корпуса.

В буксах червячного типа основными причинами протечек является истирание прокладок, они располагаются на штоке, корпусе и в седле запорного клапана, последняя прокладка подвержена наибольшему истиранию и чаще других нуждается в замене.

Для замены клапанного уплотнителя откручивают на торце поршня прижимной винт, извлекает прокладку из гнезда и на ее место ставят новую. Если требуется срочный ремонт, а подходящей детали под руками нет, подкладывают в гнездо вырезанный по кругу с центральным отверстием кусочек любого материала (резина, кожа, пластик) и ставят прокладку на место.

При износе уплотнителей на штоке или корпусе приобретают аналогичные детали в торговой сети и устанавливают их на место изношенных. Если в магазине не удалось обнаружить резиновые кольца для штока, можно извлечь из борозд и намотать в канавки один — два витка тонких полосок ФУМ-ленты, лейкопластыря или тканевой изоленты и вернуть изношенные кольцевые уплотнители на место.

Ликвидация протечек в керамических вентилях

Для ремонта керамических букс рационально заранее приобрести ремкомплект, в который входят все основные прокладки и две пластины из керамики. Основные неисправности и методы их устранения приведены ниже:

• Вода поступает в излив при износе нижней силиконовой прокладки. Для устранения неисправности требуется ее замена.
• Кран подтекает под маховиком, для ремонта меняются два уплотнительных кольца на штоке (если деталей на замену нет, используют подмотку, рассмотренную выше).
• Вода течет из излива при закрытом кране, если нажать на маховик сверху, течь прекращается. Причина неисправности, которая наиболее часто встречается в керамических буксах — износ фторопластового кольца, отвечающего за прижим керамических пластин друг к другу, при этом вода просачивается в зазор между ними. Дефект устраняется установкой нового фторопластового (медного) кольца.
• Вода протекает между буксой и корпусом смесителя, неисправность вызвана износом резинового кольца на поверхности буксы. Это одна из очень редких неисправностей, так как прокладка находится в неподвижном состоянии и не может износиться, разве что рассыпаться от времени и длительного нагрева. Ремонт состоит в замене наружного резинового кольца на корпусе буксы.
• С излива капает вода, неисправность заключается в повреждении поверхности самых долговечных керамических пластин частицами песка и другими твердыми абразивными частицами при долговременном использовании кранов для перекрытия грязной воды. Устраняют неисправность заменой изношенных пластин новыми из ремонтного комплекта.

На современных кухнях чаще других используют однорычажные смесители, обладающие высокой функциональностью, удобством в работе и приемлемой стоимостью. Благодаря простоте конструкции, смесители с одним рычагом надежны в работе, а в случае возникновения неисправностей заменить изношенные или сломанные детали (картридж) по силам любому пользователю при наличии разводного ключа и элементарных технических навыков.

Изо всех установленных в квартире или доме сантехнических приборов и устройств к категории наиболее часто используемых, наверняка , можно отнести кухонный смеситель. Приготовление пища, мытье посуды, фруктов или овощей, забор воды для питья или кипячения, проведение влажных уборок на кухне, масса других мелких хозяйственных потребностей – и все это ложится именно на него. Не удивительно, что рано или поздно приходит момент, когда заложенные эксплуатационные ресурсы даже самого качественного смесителя исчерпываются, и в его работе появляются те или иные проблемы. Вероятность такой ситуации будет еще выше, если в свое время из соображений экономии приобретался недорогой смеситель сомнительного качества, а поступающая из магистралей вода не отличается чистотой, или же состояние водопроводных труб не выдерживает никакой критики.

Неисправность сразу вызывает массу неприятных проблем, существенно осложняющих нормальное функционирование кухни. Что делать – вызывать специалиста-сантехника или бежать покупать новый прибор? Не спешите – это крайние меры, а для начала можно попытаться провести ремонт см есителя на кухне своими руками. Как показывает практика, подавляющее количество наиболее распространенных неисправностей поддается ремонту. А в самом процессе восстановления смесителя обычно нет операций столь высокого уровня сложности, что они были бы недоступны для самостоятельного выполнения среднестатистическому хозяину квартиры.

В чем проявляются неисправности смесителя

Какие явные и не очень признаки подскажут хозяину о том, что состоянием кухонного смесителя следует заняться вплотную?

• Под мойкой на кухне постоянно присутствуют следы сырости, а иногда даже скапливается лужа. Такие проблемы – наиболее опасны, так как их, зачастую , замечают не сразу, и «сигнал» нередко поступает от соседей снизу, у которых на потоке образовалось влажное пятно.

Сырость под мойкой — явный признак какой-то неисправности

Конечно, с большей вероятностью причина кроется в неисправности сливной системы или плохой герметизации мойки в столешнице.

Как устранить проблемы со сливом из кухонной мойки?

Аварийные ситуации в системе слива – достаточно распространенное явление, тем более на кухне. Что предпринять, если протекает или – читайте в специальной публикации нашего портала.

Однако, если и сифон абсолютно сухой, и зазоры по периметру мойки качественно заделаны, то нужно искать течь в подводке воды – на самих шлангах, в месте их соединения с водопроводными трубами или на входе в сам смеситель. Еще одна возможная причина – плохое прилегание или смещение уплотнительной прокладки между смесителем и мойкой.

• Непрекращающиеся капли или струйка воды из из лива , когда сам смеситель находится в положении «закрыто». Это – явный признак износа уплотнений или керамических деталей клапанной части.
• Постоянно стоящая лужица воды около корпуса смесителя. Возможные причины – трещины в корпусе или износ уплотнительных колец в поворотном блоке излива .
• Вода постоянно, в любом положении смесителя, подтекает из-под вентилей или регулировочного рычага. Это может быть следствием износа сальников на кранах-буксах, недостаточной подтяжкой резьбовых муфт (гаек), трещин в корпусе, выхода из строя картриджа.
• Вращение вентилей или перемещение рычага-рукоятки затруднены, неравномерны, возникают сложности с точной регулировкой напора и температуры воды. Это может вызываться образованием известкового налета , попаданием твёрдых частиц в трущиеся детали, износом механических узлов или полным их выходом из строя.
• Недостаточность напора, при всем том , что в других точках водоразбора в квартире (доме) такой проблемы нет. Причины могут заключаться в засорении насадки аэратора, уменьшении просвета внутренних каналов смесителя, пережатых прокладках на подводке, плохой проходимостью труб или гибких шлангов.
• Аналогичные причины могут обуславливать сильный шум или вибрацию при нормальном, казалось бы, напоре воды.

Порядок и особенности приемов самостоятельного устранения неполадок в зависимости от типа смесителя могут существенно различаться. Важно отметить следующее – ремонту поддается подавляющее большинство типовых моделей. Однако, если установлен сложный современный прибор с термостатическим регулированием или даже с электронным сенсорным управлением, то брать на себя смелость разборки и поиска причин нештатной работы все же не рекомендуется, тем более, когда смеситель еще находится на гарантии. В данной ситуации все же разумнее будет отыскать по-настоящему квалифицированного специалиста (большинство сантехников по объявлениям тоже в этом вопросе вряд ли помогут), или же обратиться в сервисную службу.

Автор выражает надежду, что данная публикация поможет разобраться неспециалистам в вопросах устройства и ремонта смесителя, оценить свои силы и принять правильное решение о возможности самостоятельного проведения работ.

Узнайте, как с решением проблем тесной ванной, из новой статьи на нашем портале.

Проблемы под мойкой

Как уже отмечалось выше, постоянная сырость или лужицы под мойкой могут быть следствием аварийного состояния подводки от водопроводных труб к смесителю.

Чтобы проверить правильность такого предположения, необходимо закрыть смеситель, дать воде свободно уйти из мойки, так чтобы в сифоне не было избыточного давления. Не должно быть влаги и на столешнице вокруг мойки. Затем берется ветошь и насухо вытираются сифон, шланги подводки, все соединительные узлы – фитинги, гайки, муфты.Спустя несколько минут можно будет визуально и на ощупь проверить – есть ли признаки выступившей под давлением в водопроводной сети воды.

• Особое внимание к местам присоединения шлангов к водопроводу – здесь часто случаются подтекания из-за коррозии края резьбовой оконечности старой стальной трубы.

Уязвимое место — соединение гибкой подводки со старыми стальными трубами

Если это действительно так, то оптимальным выбором станет реконструкция домашней водопроводной сети – замена ее на полипропилен или металлопласт. Но это масштабное мероприятие, а чтобы быстро устранить протечку, нужно привести этот соединительный узел в относительный порядок.

Кстати, на рисунке выше показано в корне неверное соединение гибкого шланга со стальной трубой. «Запаковка» с помощью ФУМ-ленты или пакли – совершенно ненужное дело. В гайке шланга должна быть прокладка, которая при плотном прилегании к торцу трубы полностью предотвращает выход воды. А вот подмотка даже может серьезно помешать нормальному уплотнению этого соединения.

Необходимо проверить плотно ли закручена гайка, не отвернулась ли она. Однако, больших усилий при ее затягивании допускать нельзя – можно пережать прокладку, и течь станет даже еще больше.

Если подтяжка не помогает, закрывает общий кран подачи воды на квартиру, выкручиваем гайку полностью, сливает остатки воды в подставленный таз и обследуем торец трубы. Если край его неровный, тронутый коррозией, то хорошей герметизации со шлангом и не будет. В этом случае лучший выход – запаковать на резьбу (естественно, с применением ФУМ , а лучше – пакли со специальной пастой типа «Unipac» ) переходник-удлинитель заводского изготовления, у которого край идеально приляжет к прокладке шланга.

Уплотнительный материал плотно наматывается на витки резьбовой части трубы по часовой стрелке. Затем накручивается переходник и плотно затягивается рожковым или газовым ключом. Вот теперь можно вновь подсоединить шланг, затянуть гайку с умеренным усилием, открыть подачу воды и проверить, есть ли подтекание. Скорее всего, все будет в норме.

• Второй вариант – на соединениях все сухо, но явно ощущается появление воды на оплетке шланга. Причина довольно распространенная – увы, качество шлангов очень часто невысоко. Бывает, прорывается расположенная внутри оплетки резиновая трубка, а случается – дают т рещины и металлические оголовки, особенно если исполнены они из силумина.

В этом случае не стоит ждать развития проблемы, а сразу менять подводку на новую. Маленькое подтекание может совершенно внезапно обернуться полным разрывом шланга со всеми понятными катастрофическими последствиями.

Чтобы заменить подводку, скорее всего, придется временно снять смеситель – убрать старые шланги и качественно закрутить штуцера новых в гнезда , расположенные на нижнем торце корпуса прибора без его демонтажа – чрезвычайно сложно, а во многих моделях – и попросту невозможно.

Для демонтажа смесителя, понятно, вначале перекрываются краны подачи из водопровода холодной и горячей воды, сбрасывается давление, затем отсоединяются от т руб оба шланга гибкой подводки. Дальнейшие действия зависят от типа крепления смесителя. Разобраться в этом несложно.

— Очень распространена схема крепления со шпильками (одной или двумя), которые вкручены снизу в корпус с месителя, и гайками, прижимающими к нижней стороне мойки подковообразную пластину с резиновой или полимерной подкладкой.

Необходимо ослабить и скрутить гайки со шпилек (иногда при демонтаже выкручивается сама шпилька – ничего страшного), а затем вытащить смеситель вверх. Для гаек обычно используется ключ на 10, но надо быть готовым к тому, что на практике встречаются гайки на 11 или даже на 9.

После снятия смесителя модно сразу проверить состояние кольца-прокладки между корпусом и мойкой. Ее неудовлетворительное состояние нередко становится причиной подтекания с поверхности мойки вниз, через посадочное отверстие для смесителя. Если прокладка деформирована, следует приобрести новую (на снимке она показана стрелкой).

На шпильках обычно имеются прорези под прямую или фигурную отвертку . Но особо полагаться на них при демонтаже не приходится – чтобы вывинтить крепление все же потребуется усилие гаечным ключом. Отвёрткой можно будет воспользоваться при обратной сборке смесителя – так будет удобнее заживить сами шпильки в корпус с месителя.

— Другой тип крепления – сама нижняя часть смесителя имеет цилиндрическую резьбовую часть, которая вставляется в посадочное отверстие мойки, а затем снизу закручивается мощная гайка, надежно фиксирующая прибор.

Кстати, такая конструкция смесителя иногда позволяет выкрутить шланги даже не прибегая к демонтажу самого прибора. Но выполнить это будет непросто.

Представьте себе работу в весьма стесненном пространстве – под кухонной мойкой, где практически невозможно принять удобного положения, чтобы завести инструмент и приложить достаточное усилие. А если в месте подключения шлангов еще и было подтекание, то часто можно встретить вообще печальную картину, когда все гайки покрыты слоем окислов и известкового налета , и сразу не поддаются усилию ключа.

Поэтому многие мастера советуют для демонтажа и обратной установки кухонного смесителя снимать мойку. Это обычно несложно – только при этом не забывает отсоединить гофрированную трубу стока от патрубка канализации.

Еще один «плюс» такого подхода – появляется возможность «освежить» новым герметиком уплотнение между мойкой и столешницей, чтобы полностью по завершении работ исключить вероятность попадания влаги вниз. Ну а сам процесс демонтажа и установки смесителя будет и проще, и намного качественнее.

Вышедшие из строя шланги никакому ремонту и восстановлению не подлежат – только замена! И вот при выборе новой подводки могут быть несколько вариантов:

— Такие же, но только качественные шланги в гибкой металлической оплетке . Обязательно промеряется необходимая длина, чтобы они не были «в натяг», но и не висели излишними петлями. На паре шлангов штуцера для подсоединения к смесителю должны быть разной длины – это облегчит монтаж.

— Более надежный вариант – современные гофрированные шланги из нержавейки. Они – более жесткие , и работать с ними несколько сложнее. Но зато по долговечности и надежности они существенно выигрывают.

Более надежные — гофрированные шланги из нержавейки

— Некоторые мастера отдают предпочтение жесткой подводке из металлопластиковых труб. Для этого есть специальные штуцера с фитингами для перехода на соответствующую трубу. Повозиться придется подольше, но зато за этот участок уже можно будет впредь не беспокоиться.

Порядок обратной установки смесителя зависит от его конструкции.

— Если он фиксируется на шпильки, то шланги пропускаются через посадочное отверстие мойки, на них вначале одевается кольцеобразная прокладка, зарывающая стык смесителя и мойки, а затем штуцера вкручиваются в гнезда корпуса. Удобнее будет вначале закрутить короткий штуцер, а затем – длинный. На штуцерах есть свои уплотнительные колечки, но все же специалисты советуют сделать на резьбе небольшую подмотку – для надежности .

Затем наживляются шпильки, смеситель устанавливается в гнездо, снизу одеваются прокладка и подковообразная планка. Теперь осталось лишь закрутить плотно гайки, не забывая при этом следить за центровкой прибора по центру посадочного отверстия и за тем, как легло кольцо-прокладка.

— Если конструкция смесителя предполагает установку его на гайку, то штуцера лучше вставлять и завинчивать после фиксации прибора на мойке.

— Так же поступают, если планируется жесткая металлопластиковая подводка. При этом вначале вкручивается изогнутый штуцер с фитингом, а затем – прямой.

Если все подсоединено, то можно устанавливать мойку на место, не забывая о герметизации щели между ней и столешницей.

Правильная установка смесителя – залог его длительной эксплуатации

Более подробно с нюансами можно ознакомится , прочитав специальную публикацию нашего портала.

И еще один совет, чтобы закончить с «нижними» проблемами. Если отдается предпочтение гибким шлангам подводки, то весьма разумным решением станет установка предохранительных клапанов типа «Аква-стоп». Они запаковываются на водопроводные трубы (можно вместо тех самых опоминавшихся удлинителей), а к ним уже подсоединяются шланги.

Клапан «Аква-стоп»

Если вдруг шланг вс е-таки «рванет », то клапан сразу перекроет подачу воды и не допустит потопа. Наверное, стоит потратить чуть больше для обеспечения безопасности.

Ну а теперь перейдем к рассмотрению неполадок с самим смесителем.

Проблемы сверху – устраняем неисправности смесителей

Если очевидно , что смеситель работает не так как требуется, из него сочится вода, он не регулирует напора и температуры, маховики или рычаг проворачиваются с трудом или, наоборот, слишком легко, не перекрывая ток воды, то проблемы следует искать в самом приборе.

Проблемы общего порядка — вода сочится через смеситель

Причина первая – дефект корпуса

— Если краны работают нормально, но на теле смесителя заметны постоянные потеки воды, то с большой долей вероятности можно предполагать, что корпус дал трещину. Она может быть практически незаметна глазу, но для воды этого достаточно. Причина может крыться в некачественном исполнении изделия, в использовании при изготовлении хрупкого и поддающегося коррозии металла – силумина, в излишней перетяжке гаек или кранов – от этого может лопнуть седло, в механическом повреждении прибора.

Надо тщательно обследовать корпус с помощью лупы – обычно это дает результат. И если трещина обнаружена, то такой смеситель можно считать практически непригодным к дальнейшему использованию. Заделывание трещин любыми составами, в том числе «холодной сваркой» если и даст результат, но на очень короткое время и без гарантии того, что не случится более серьезной аварии в то время, когда хозяев не будет дома. Лучше всего – не рисковать, а идти за новым смесителем.

Выбор кухонного смесителя – задача ответственная

Если обстоятельства вынуждают приобрести новый смеситель, постарайтесь не повторить старых ошибок и приобрести действительно качественный прибор. – в специальной публикации нашего портала.

Вторая причина подтекания – износ уплотнителей в поворотном блоке излива .

Кухонные смесители, как правило, всегда имеют излив, который можно вращать вокруг вертикальной оси. Понятно, что при длительной эксплуатации уплотнения постепенно изнашиваются и начинают перепускать находящуюся под давлением воду из корпуса наружу.

Устранение этой неполадки заключается в замене прокладок (манжет). А порядок работы – зависит от модели смесителя.

Проще всего провести ремо нт см есителя, у которого излив располагается сверху и крепится к корпусу с помощью гайки.

Осторожно, чтобы не повредить внешнего покрытия, с помощью разводного ключа гайка ослабляется, выкручивается, и излив (или как еще его называют – гусак) аккуратно поступательно вынимается вверх.

На нижней цилиндрической части в специальных канавках расположены резиновые колечки-прокладки – одна или две (показаны красными стрелками). Выше, прямо под гайкой обычно размещено еще одно кольцо – пластиковое (синие стрелки). Оно обычно разрезное, и в процессе герметизации шарнира прямого участи не принимает – оно скорее выступает в роли центрующего, стопорного, и в определённой мере выполняет еще и функцию «подшипника скольжения».

Если в этой части было протекания, а сам излив болтался, то следует поменять все прокладки, так как они определенно выработались. В том числе подлежит замене и пластиковое разрезное кольцо.

Запчасти эти, буквально , «копеечные», и их несложно отыскать в любом магазине сантехники. Рекомендуется взять с собой снятый излив, чтобы точно подобрать прокладки нужного диаметра.

Перед обратной сборкой детали нужно очистить от следов известкового налета или ржавчины. При надевании резиновых колечек на хвостовик излива следует проявлять осторожность, чтобы не разорвать их. Для облегчения работы можно слега промазать поверхность силиконовой смазкой. Кольца должны плотно сесть в свои канавки. Разрезное пластиковое кольцо поставить и вовсе не сложно .

После того как новые прокладки надеты, излив можно ставить на место. Но прежде нужно мягкой тряпочкой тщательно вытереть посадочное гнездо внутри – там могут быть известковые или коррозионные наросты. После очистки хвостовик поступательно, с определенным усилием, но осторожно опускается в гнездо до упора, а затем закручивается гайка. Затем можно проверить и ход излива влево-вправо , и отсутствие подтеканий при пуске воды.

Несколько сложнее дело обстоит, если подтекание идет из стыков блока поворотного излива в однорычажных смесителях (типичное место протечки показано стрелками на рисунке).

Устранение такого дефекта потребует разборки всего прибора, о которой будет рассказано ниже.

Проблемы в клапанном механизме смесителя

Наиболее часто встречаются неполадки именно в работе клапанов, которые регулируют подачу воды в смесительную камеру. Эти поломки дают о себе знать подтеканием через вентили или верхнюю часть смесителя, невозможностью полностью перекрыть воду, трудностью вращения маховиков или перемещения рычага, неудовлетворительным смешиванием горячего и холодного потоков. Устранение дефектов полностью зависит от конструкции смесителя – вариантов здесь немало.

Ремонтные работы с двухвентильным смесителем

На рисунке представлена принципиальная схема устройства большинства двухвентильных смесителей.

В корпусе (поз. 1) имеются три отверстия-гнезда . В центральное устанавливается излив-гусак (поз. 2), с которым мы уже разобрались выше. Слева и справа в гнезда вкручиваются кран-буксы (поз. 3) той или иной конструкции – именно они отвечают за подачу и перекрытие воды в смесительную камеру. Вращение на них передаётся через декоративные маховики (поз. 4). Эти маховики («барашки») фиксируются на штоке крана винтом (поз. 5), головка которого закрывается защитным колпачком (поз. 6), выполняющим еще и роль цветового индикатора холодной или горячей воды.

Если на корпусе смесителей нет т рещин, то все возникшие проблемы связаны с тем или иным дефектом крана-буксы. Некоторые из них можно попытаться устранить своими силами, а иные потребуют замены этого узла в сборе.

Прежде всего, необходимо выкрутить кран-буксы, чтобы определиться с их типом.

Для этого вначале аккуратно ножом поддевается защитный пластиковый колпачок (у некоторых моделей он может быть на резьбе – тогда его аккуратно выкручивают).

Затем отверткой отворачивают винт и поступательным движением аккуратно снимают маховичок со шлицов штока крана.

Это открывает доступ к шестиграннику крана, через который можно будет его выкрутить из гнезда . Иногда за маховичком расположен еще и декоративный колпак, скрывающий кран полностью. Его необходим аккуратно выкрутить – обычно для этого хватает усилия руки.

После этого разводным ключом выкручивается сам кран-букса. Вот сейчас и следует подвергнуть его ревизии.

Краны-буксы могут быть двух типов – с поступательно перемещающейся резиновой прокладкой-задвижкой, или с керамическими пластинами. Различить их несложно даже при собранном смесителе – первый тип требует нескольких оборотов маховика от от крытого положения до закрытого, а второй – ограничен одним оборотом, половиной, а иногда даже и четвертью.

А букс обоих типов могут быть как общие проблемы, так и специфические неисправности. Рассмотрим по по рядку.

• На рисунке изображена букса с резиновой задвижкой, которой придается поступательное движение при вращении маховичка. Перемещаясь вниз, задвижка перекрывает канал поступления воды из подводки в смесительную камеру. И наоборот, чем выше поднимается прокладка, тем больше «окно» для прохода воды.

Стрелками показаны самые уязвимые места, где чаще всего и случаются протечки.

1 – износ прокладки на самой задвижке приводит к невозможности полностью перекрыть поступление воды в излив . Обычно это случается или от длительной эксплуатации, или при сильной загрязненности воды. Твёрдые частички не дают прокладке полностью перекрыть канал, пользователь, естественно, старается еще сильнее закрутить кран, тем самым вдавливая эти твердые включения в резину. В итоге, из из лива смесителя – постоянное подтекание. Выход в данном случае прост – заменить прокладку на новую.

Сама резинка удерживается на штоке с помощью винта (под отвёртку или как на рисунке – с шестигранной головкой), а по окружности защищена от распирания металлической обечайкой.

— Необходимо выкрутить стопорный винт.

— Затем резиновую прокладку поддевают тонкой отверткой или ножом и вынимают из обечайки.

— Новую, приобретенную по образцу прокладку устанавливают на место и фиксируют винтом.

— После этого можно устанавливать кран-буксу на место.

2 – износ резинового уплотнительного кольца приводит к подтеканию воды через резьбовое соединение корпуса смесителя и кран-буксы при большом напоре открытой воды. Случается, такое нечасто, но устраняется достаточно легко – заменой колечка. Пр этом никого не надо слушать, и ни в коем случае не проводить «запаковку» крана на ФУМ-ленту или паклю – чаще всего эта крайность приводит к тому, что гнездо дае т т рещину, и после этого весь смеситель можно только выкинуть.

3 и 4 – износ внутренних уплотнений крана-буксы. Это сопровождается подтеканием воды в области штока, у маховика. При этом обычно страдает и кинематический механизм кр ана – он начинает заедать, трудно прокручиваться и т.п . Оптимальный выход – полная замена крана-буксы. Существуют, конечно, определенные технологии восстановления – набивки нового сальника, расточки и притирки винтовой передачи. Однако, это, во-первых, возможно далеко не на всех моделях, а во-вторых – даже самые качественные кран-буксы стоят не настолько дорого, чтобы прибегать к столь сложным восстановительным работам.

Недостаток 2 в равной степени присущ и буксам с керамическим пластинчатым клапаном, о которых сейчас пойдет речь.

• Буксы с керамическим клапаном устроены иначе.

Синими стрелками показаны неподвижные детали, зелёными – подвижные.

1- корпус, в котором собирается весь механизм. На нем – резьбовая часть для ввинчивания в гнездо смесителя.

2 – поворотный шток со своими уплотнительными кольцами. Вращение от штока передается на подвижную керамическую пластину (поз. 3). На данном рисунке не видно, но в собранном виде между штоком и корпусом в верхней части размещена фторопластовая прокладка, играющая роль упорного подшипника скольжения.

В нижней части корпуса неподвижно установлена вторая керамическая пластина (поз. 4). В собранном виде она плотно притерта к подвижной. Поворот штока приводит к совмещению фигурных вырезов (окон) на пластинах – так открывается ток воды. В зависимости от площади совмещения напор становится больше или меньше. В закрытом состоянии крана. окошки находятся в диаметрально противоположном положении .

Букса при установке в смеситель нижней частью плотно прилегает к круглому каналу подачи за счет кольцевой силиконовой прокладки (поз. 5).

В собранном виде букса удерживается стопорной скобой (поз. 6) или шайбой (в зависимости от модели – в поворотном штоке для этого фиксатора сделана специальная проточка. Встречаются фиксаторы в виде маленькой резьбовой шпильки со шлицом под отвертку .

Для ремонта кранов-букс подобной конструкции можно найти специальные ремкомплекты – главное, чтобы они подходили к конкретной модели. Каковы могут быть причины неправильной работы кран-буксы:

а – износ или деформация силиконовой прокладки снизу. Вода при закрытом положении крана продолжает сочиться в излив . Подлежит обязательной замене.

б – износ уплотнительного кольца в месте соединения крана и смесителя (точно так же , как и на кране с резиновой задвижкой).

в – одна из самых частых причин – выработка фторопластовой пластины. Нарушается плотное прилегание трущихся деталей (керамических пластин) друг к другу, и при закрытом состоянии вода полностью не перекрывается. Дефект легко проверяется – если при сочащейся воде нажать на шток буксы сверху, то течь прекращается. Устранятся заменой фторопластового кольца на новое.

г – два уплотнительных кольца на штоке предотвращают протекание воды из корпуса вверх. Износ даст о себе знать подтеканием воды в области маховика. Подлежат замене.

д – абразивный износ прилегающих поверхностей керамических пластин. Такое встречается нечасто – сантехники утверждают, что керамические детали «уходят последними». Возможная причина – сильно загрязненная вода с твердыми включениями. Кран не удерживает воду, вращается неравномерно, с усилием. Если в ремкомплекте пластины есть, то их тоже несложно поменять.

Процесс переборки и ремонта кран-буксы подробно показан на видео:

Видео: как отремонтировать керамическую кран-буксу

Ну а в том случае, если найти необходимый комплект не удалось – придется менять кран-буксу полностью.

Если требуется замена кран-буксы, то для приобретения новой лучше всего взять с собой в магазин демонтированную. Здесь важны диаметр посадочной резьбы, монтажная длина всей сборки, другие конструкционные особенности (например, витки резьбы для установки декоративного колпака сверху) и т.п . При желании можно провести замену кранов с резиновой задвижкой на «керамику» и наоборот. И еще один момент – для выбора буксы в магазин желательно взять и маховичок (барашек). Случается, что шлицы штока новой буксы не совпадают со старым маховиком.

Перед обратной установкой крана необходимо тщательно вытереть посадочное гнездо чистой тканью – там не должно быть мелкого мусора, известкового налета – всего того, что может помешать нормальному вкручивания и плотному прилеганию прокладок.

При установке новой буксы нельзя применять чрезмерных усилий – можно повредить корпус с месителя или пережать прокладки. Лучше всего поступить так – при закрытой подаче водопровода кран вкручивается в гнездо до упора усилием руки. Затем открывается подача, и кран аккуратно доворачивается ключом до того момента, пока из-под него не перестанет проступать вода.

После этого можно ставить на место декоративный колпак (если он предусмотрен), маховик, фиксировать винтом и закрывать отверстие заглушкой соответствующего цвета.

После проведения указанных действий двухвентильный смеситель должен работать нормально.

Ремонт однорычажного смесителя с керамическим картриджем

Если проблемы возникли со смесителем, выполненным по однорычажной схеме, то здесь могут быть два совершенно разных варианта . Так, прибор может иметь клапанное устройство в виде цилиндрического картриджа с керамическими пластинами внутри, или же шарообразный переключатель потоков воды.

Для начала рассмотрим вариант с картриджем.

Проблема дает о себе знать невозможностью перекрытия потока из из лива при полностью опущенном рычаге, проступанием воды через верх см есителя, чрезмерно легким или наоборот , затрудненным перемещением рычага с неудовлетворительным качеством смешивания.

Оптимальный выход – замена картриджа на новый. Сделать это самостоятельно – не так сложно, как может показаться изначально.

Принципиальная схема смесителя с картриджем показана на рисунке:

1- металлический корпус с месителя.

2 – картридж.

3 – зажимная фиксирующая гайка, удерживающая картридж в пл отно прижатом положении в корпусе. Обычно сверху она зарыта декоративным колпаком (поз. 4).

5 – рукоятка смесителя, зафиксированная на пластиковом рычаге картриджа с помощью винта (поз. 6 )

7 – поворотный излив. Герметичность этого подвижного узла обеспечивается двумя кольцевыми прокладками (поз. 8), а плавность хода – фторопластовыми кольцами (поз. 9), выполняющими роль подшипников скольжения.

10 – аэратор потока, размещенный на конце излива . Для уплотнения его установки используется прокладка (поз. 11).

Для того чтобы заменить картридж, работу выполняют в такой последовательности:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	на рисунке – набор инструментов, которые могут понадобиться для замены картриджа.
	Первым делом аккуратно поддевается и удаляется заглушка, закрывающая отверстие для доступа к фиксирующему рукоятку винту. Иногда заглушка и винт, в некоторых моделях, располагаются и вверху рукоятки – это несложно определить. Если ремонт производится без демонтажа смесителя с мойки, рекомендуется закрыть сливное отверстие – мелкие детали очень «любят» падать именно в него.
	Попробуйте подсветить фонариком в открывшееся отверстие, чтобы определить, какаю головку имеет фиксирующий винт. Там может быть под прямую отвертку, под фигурную, или под шестигранник. Соответствующим ключом или отверткой необходимо ослабить этот винт. Здесь возможны сюрпризы – не всегда он поддается сразу, особенно, если через верх смесителя сочилась вода. Применять грубую силу – не рекомендуется, так как можно сорвать шлицы, и съем превратиться в действительно большую проблему. Лучше попытаться побрызгать винт WD-40 и дать ему «отойти».
	После того как винт ослаблен или выкручен, рукоятку аккуратно снимают с рычага картриджа вверх.
	Следующая задача – выкрутить декоративный колпак. Обычно он поддается усилию руки. Если нет, то можно его попробовать стронуть с места газовым ключом или плоскогубцами, но только очень «нежно», стараясь не поцарапать покрытия и не деформировать тонкий металл.
	После снятия колпака откроется фиксирующая зажимная гайка.
	Разводным или обычным рожковым ключом нужного размера гайка отворачивается против часовой стрелки …
	… и вынимается вверх, полностью освобождая картридж.
	Картридж теперь очень просто вынуть просто пальцами, не прибегая ни к какому инструменту.
	Демонтированный старый картридж не спешите выбрасывать – он понадобится для приобретения нового. Дело в том, что существует немало моделей различных стандартов, отличающихся диаметром, высотой, расположением каналов, т.п. Но по образцу найти в магазине новый – труда не составит.
	Перед установкой нового картриджа необходимо тщательно вычистить мягкой тканью цилиндрическую полость внутри корпуса – там не должно оставаться налета ржавчины, известковых отложений, мелких частиц. Установить новый картридж правильно – несложно, так как почти на всех моделях есть центрующие выступы, которые должны совпасть с соответствующими углублениями в корпусе.

Сборка осуществляется в обратном порядке. Снова необходимо предупредить – нельзя допускать чрезмерных усилий при завинчивании фиксирующей гайки, так как модно деформировать корпус картриджа или стоящие снизу резиновые уплотнения. Лучше всего дать небольшую затяжку, затем включить подачу воды и проверить, не вступает ли она по бокам картриджа. Если протекание обнаружено, потихоньку затягивают гайку до прекращения течи.

Сразу можно остановиться и на уже упоминавшейся течи в блоке поворотного излива . Картридж зд есь – совершенно ни при чем , а проблема вызывается износом уплотнительных колец (на схеме сверху – поз. 8). В некоторых моделях вместо колец используются манжеты – это будет видно после разборки.

Для замены уплотнений смеситель придётся разобрать еще больше, чтобы снять с корпуса поворотный блок излива . Варианты могут быть различными, в зависимости от модели смесителя. Так, бывает, что этот узел снимается вверх – стопорится специальной цилиндрической муфтой. Но все же чаще он снимается в сторону подключения шлангов подачи. Для разборки в этом случае не избежать полного демонтажа смесителя с мойки (как это проделывается – уже рассказывалось выше).

• Снизу будет видна кольцеобразная стопорная гайка. Ее выкручивают – под ней обнаружится фторопластовое кольцо.

• Аккуратно, чтобы не повредить, его убирают, а затем весь поворотный блок излива снимают с корпуса вниз.
• Вот и добрались до прокладок (как показано на схеме выше) или манжет (см. рисунок внизу).

• Эти уплотнения придется поменять, приобретя по образцу в магазине новые. Заодно можно проверить состояние фторопластовых колечек сверху и снизу – возможно, они также уже сильно поизносились.

Некоторые мастера практикуют подмотку для восстановления герметизирующих качеств этих уплотнений. Но все же оптимальным решением станет полная их замена.

Сборка производится в обратном порядке. При этом не забывают установить сверху и снизу поворотного блока фторопластовые кольца.

Ремонт однорычажного смесителя с шаровым блоком переключения

Не все однорычажные смесителя имеют внутри рассмотренный выше картридж – многие из них оснащены шарообразным клапанным узлом. Типовая схема устройства таких приборов показана на рисунке:

Сверху вниз:

Рукоятка смесителя (поз . 1), зафиксированная винтом (поз . 2), который прикрыт колпачком (поз . 3) .

Ниже расположен металлический колпак (поз. 4), который фиксирует в корпусе смесителя весь клапанный механизм. Под им расположен пластиковый кулачок с фигурной шайбой (поз. 5) – они ограничивают перемещение рычага шара в определенном диапазоне. Снизу шайба имеет куполообразную форму и резиновое уплотнение по окружности – для плотного прилегания к шару.

Сам смесительный шар (поз. 6), полый внутри, имеет отверстия для прохода воды из подводки, и выхода в поворотный блок излива .

Снизу к шару плотно прилегают резиновые седла клапана (поз. 7), кторые постоянно поджимаются к его поверхности пружинами (поз. 8).

Устройство смесителя ниже принципиально уже не отличается от рассмотренного выше – поворотный блок излива (поз. 9) с проточками (поз. 10) под уплотнительные кольца (поз. 11). Вся конструкция собирается в латунном корпусе (поз. 12). Внутри также может располагаться дополнительный аэратор (поз. 13), обеспечивающий более качественное смешивание воды перед подачей в излив .

Проблемы с изливом рассматривать не будем – они практически не отличаются от того , что уже излагалось выше. Остановимся только лишь на ремонте клапанного механизма.

• Снятие рукоятки смесителя – практически такое же. Разница лишь в том, что рычаг, на который крепится ручка не прямоугольный полимерный, как у картриджа, а в виде металлического штыря с проточкой для фиксирующего винта.
• Для разборки вначале необходимо аккуратно выкрутить верхний колпак. Он может иметь снаружи шлицы для захвата ключом, или в верхней внутри - четыре паза. Конечно, лучше бы воспользоваться специальным ключом. Но если его нет, то колпак страгивают с места, аккуратно подбивая по упертой в паз отвертке против часовой стрелки. Другой вариант – завести изнутри в пазы круглогубцы.
• Когда колпак снят, вынимают кулачок с шайбой. С их можно сразу мягкой тканью удалить имеющиеся загрязнения или отложения.
• Затем вынимают сам шар и внимательно его обследуют всю клапанную часть.

Клапанная часть со снятым шаром — вид сверху

Причины неправильной работы могут быть следующие:

• Загрязнение или износ верхней купольной шайбы (оранжевая стрелка). Встречается нечасто, обычно устраняется простой очисткой поверхности. Аналогично проверяется и сферическое гнездо для шара в самом корпусе – оно тоже нуждается в очистке.
• Износ самого шара (зеленая стрелка) – трещины, борозды и т.п . Устраняется только заменой на новый.
• Износ или деформация седел клапанов (синие стрелки) – они неплотно прилегают к поверхности шара и начинают перепускать воду. Устраняется заменой на новые.
• Ослабление и проседание пружин (красные стрелки) – не обеспечивают плотное прижатие седел к шару. Устраняется заменой на новые.

Если приобретен ремкомплект, то произвести ремонт несложно.

• С помощью тонкой отвёртки вынимаются старые седла клапанов. Затем таким же образом извлекаются и пружинки.

• После тщательной очистки полости смесителя, начинают сборку в обратном порядке.
• В новые седла вставляются пружины, и затем аккуратно эта сборка укладывается в гнездо до упора.
• На очищенную поверхность шара наносится тонкий слой силиконовой смазки. Затем он устанавливается в корпус, так, чтобы ограничительный выступ на корпусе попал в фигурную проточку на шаре.
• Далее устанавливается пластиковый узел – фигурная купольная шайба и кулачок. Ошибиться здесь сложно, так как в корпусе имеется паз, а на кулачке – соответствующий выступ.
• Наживляется и закручивается верхний металлический колпак.
• Одевается на шток и фиксируется винтом рукоятка смесителя.

На этом ремонт см есителя с шаровым клапаном можно считать законченным.

Для большей наглядности – разборка и сборка смесителя с шаровым клапаном на видео:

Видео: разборка смесителя с шаровым клапанным механизмом

Засорение аэратора

Еще одна часто встречающаяся неполадка в работе смесителя – плохой напор при полностью открытых кранах. Проблема обычно – в засорении аэратора потока, расположенного на оконечности излива .

Устранение подобной неполадки – дело очень несложное.

Для начала необходимо выкрутить сам аэратор. Он может поддаться даже усилию руки. Если нет – не страшно, на нем есть два шлица для завода ключа.

Внутри, наверняка , обнаружится скопление твёрдых примесей, которые мешают свободному проходу воды. Их можно смыть, направим мощный напор с обратной стороны сетки.

Если такая мера не поможет, то можно разобрать аэратор, аккуратно поддев пластиковую сетку вверх. Мелкие частицы могли проникнуть в полость устройства и забить отверстия. Придется поработать иголкой или зубочисткой, чтобы прочистить их.

Часто бывает и так, что засорение становится «фатальным» и не поддается механической очистке. Делать нечего – берется снятый аэратор для образца и приобретается новый.

Стоят они не так дорого, и вполне можно позволить себе периодическую замену. Но если такая ситуация возникает часто, то стоит задуматься о том, что качество водопроводной воды крайне низкое, она перенасыщена твердыми включениями, и требует обязательной установки хотя бы механических фильтров.

Узнайте, а также ознакомьтесь с полезными рекомендациями, из нашей новой статьи.

Эта профилактическая мера позволит обеспечить более длительную эксплуатацию и всего смесителя в целом – взвешенные частицы не будут оказывать абразивного воздействия на резиновые и силиконовые уплотнения и на керамические пластины клапанного механизма.

Течет кран на кухне – это проблема, с которой рано или поздно может столкнуться каждый, независимо от качества и надежности установленного сантехнического оборудования. Неисправность крана вызывает не только раздражение, но и приводит к чрезмерному расходу воды. Поэтому течь необходимо как можно быстрее устранить. Для этого не обязательно обращаться за помощью к специалисту. Починить кран можно и самостоятельно, придерживаясь следующих инструкций.

Течь из крана не всегда можно определить визуально. Порою мы можем и не знать, что существует подобная проблема. Поэтому важно знать основные признаки неисправности кухонного :

1. Появление сырости возле , образование небольших луж. Большинство не обращает на это внимание, списывая на свою неаккуратность во время пользования мойкой. Однако, именно сырость является тревожным сигналом и может говорить о разгерметизации соединений гибких шлангов;
2. Вода течёт не из крана, а из-под рычага или вентилей. Чаще всего это происходит по причине выхода из строя кран буксы или картриджа;
3. Слабый напор воды и трудности с регулировкой температуры может говорить о засорении шлангов подводки или плохой проходимости общедомовых труб.

Ну и конечно, самый главный признак поломки – это постоянно капающая вода из крана даже в закрытом положении.

Виды кухонных смесителей, их конструкция

Прежде чем приступить непосредственно к самому ремонту, необходимо определить тип кухонного смесителя. Он может быть:

• однорычажным – модель крана, в котором напор воды и температура регулируется одним лишь поворотом ручки. Основное достоинство – это удобство подобного устройства, из-за чего оно и пользуется большой популярностью. Смешивание воды происходит в специальном картридже или в полом шарике с тремя отверстиями в зависимости от конструкции такого оборудования. Чаще всего в таком кране из строя выходит резиновая прокладка либо картридж;
• кран с двумя вентилями – классическая модель кухонного смесителя, которая привлекает покупателей доступной ценой и легкостью ремонта. Но и, как и показывает практика, он чаще ломается, чем предыдущий тип. Двухвентильный кран состоит из корпуса, который крепится в отверстие в кухонной мойке, излива с аэратором на конце, двух кран-буксов или вентильных головок и непосредственно самих вентилей.

Внимание! Главной причиной поломки такого смесителя можно считать проходившуюся резиновую прокладку.

Основные этапы ремонта однорычажного смесителя

Прежде чем приступить к ремонту такого крана, необходимо заранее перекрыть все вентили подачи холодной и горячей воды, а также спустить оставшуюся воду, чтобы избежать утечки и затопления соседей. После этого можно переходить к разборке сантехнического оборудования. Для этого нужно:

Иногда к течи крана приводит трещина в его корпусе. Такую поломку можно визуально легко определить. Для этого даже не потребуется разборка оборудования. Если трещина незначительная, можно использовать герметик, в противном случае — придется полностью менять смеситель.

Внимание! Еще одна возможная причина течи – это засорение аэратора. Чтобы это устранить, нужно просто отвинтить аэратор и очистить его от мусора, промыв под холодной водой. Если аэратор оказался непригодным, то его заменяют.

Поэтапный ремонт двухвентильного кухонного смесителя

Что же делать, если течет двухвентильный кран на ? Все то же самое, что и с однорычажным смесителем: разобрать его, определить причину поломки и заменить неисправные детали на новые. Как правило, проблемы с подобным сантехническим оборудованием возникают из-за износа резиновой прокладки в червячном механизме либо разбалтывании крана-буксы.

Разборка кухонного смесителя с двумя вентилями предполагает такие действия:

1. Демонтаж смесителя – для этого необходимо открутить корпус вентиля, провернув его против часовой стрелки;
2. Удаление старой прокладки и установка новой;
3. Намотка под упорную кромку так называемой фумленты;
4. Сборка кухонного смесителя.

Если проблема возникла с краном-буксой, то для ее решения нужно просто подтянуть контр-гайку на корпусе.

Помимо вышеперечисленных причин течи двухвентильного крана, можно упомянуть протечку сальника из-за износа набивки. В этом случае производится замена этой детали либо ее уплотнение. Для этого смеситель разбирают и пытаются затянуть сальниковую втулку посильнее. Если вода перестала течь, то кран можно собирать, а если неисправность осталась, тогда производят замену сальника.

Таким образом, неисправность крана на кухне – это не та проблема, которую нужно бояться. Устранить ее может каждый. Ремонт не должен вызвать трудностей, его может выполнить даже новичок.

Ремонт кухонного смесителя: видео

Однорычажные смесители - это новое веяние в обустройстве современной ванной комнаты или кухни. Стандартный кран - «елочка» и настенные смесители теряют свою популярность на фоне такого функционального и стильного аналога. Однорычажный (или джойстиковый) смеситель представляет собой корпус с пластиной, в котором смешивается холодная и горячая вода. Пластина выполняет функцию рычага. Такая конструкция может быть изготовлена из керамики, металла или пластика.

В случае выхода джойстикового смесителя из строя его необходимо разобрать и устранить появившиеся неполадки. Для их ликвидации нужно знать разновидности «одноруких» смесителей, а также принципы работы с ними.

Виды и особенности смесителей с одним рычагом

Существуют 2 типа о днорыжачных кранов:

Преимущества и недостатки джойстиковых смесителей

Однорычажные краны стали популярными за счет удобства и простоты в применении. При помощи таких смесителей происходит быстрая регуляция воды нужной температуры за счет передвижения рычага вправо или влево. Для увеличения или уменьшения напора воды джойстик регулируют по направлению сверху вниз. Кроме того, однорычажные краны демонстрируют продолжительный срок эксплуатации. Это связано с тем, что в конструкции таких смесителей отсутствуют трущиеся элементы из металла, а также резиновые прокладки между подвижными частями крана.

Недостатками шарового крана считается быстрый износ резиновых уплотнителей . Поэтому во избежание поломок и засора смесителя рекомендуется заменять данные детали каждые 2 года. Выход из строя однорычажного крана может произойти в том случае, если абразивные элементы (например, песок) будут поступать в него вместе с водой. Именно поэтому так важно устанавливать специальные фильтры, предотвращающие засорение.

Некоторые дешевые модели картриджных кранов сложно настраивают комфортную температуру, находящуюся в пределах 35 - 41 градуса. Это связано с тем, что недорогие аналоги таких смесителей обладают небольшим углом настройки температуры воды. Подобная конструкция не позволяет осуществить точную регулировку, по точности не уступающие смесителям с керамической кран-буксой . Но дисковые модели известных брендовых производств обладают широким углом настройки вплоть до 15 градусов, что позволяет быстро и просто получить необходимую температуру воды. Такая функциональность осуществляется за счет особой конструкции и качественного материала деталей.

Как правильно разобрать дисковый смеситель

Если произошла поломка пластин в гильзе крана, необходимо разобрать смеситель. Для этого понадобятся следующие инструменты : отвертка и шестигранный ключ.

Инструкция:

Совет: перед покупкой нового картриджа для смесителя необходимо взять с собой старый диск, уже вышедший из строя. Все дело в том, что картриджи могут иметь разные диаметры отверстий (3 или 4 см) и фиксаторы на нижней пластине картриджа. Поэтому есть риск приобретения диска большего или меньшего размера. Также при выборе нового картриджа необходимо обратить внимание на диск именно с силиконовой прокладкой, так как она менее подвержена воздействию воды.

Как правильно разобрать шаровой смеситель

Такой тип однорычажного крана так же легко разобрать, как и картриджный. При этом нужно иметь ввиду, что если произошла серьезная поломка, придется заменить весь смеситель. Если же неполадки в работе крана несущественные (например, при включении смесителя на полную мощность струя воды слабая), необходимо разобрать смеситель и починить его самостоятельно. Причина подобной поломки может стать засорение крана абразивными веществами.

Инструкция :

1. Снять гайку из излива крана.
2. Вытянуть сетку, промыв ее водой.
3. Установить гайку и сетку обратно в смеситель.

В том случае, если кран протекает, необходимо заменить резиновые уплотнители на новые. Для этого понадобится: отвертка и шестигранный ключ.

Инструкция по замене резинового уплотнителя:

1. Выкручивается винт и снимается рычаг.
2. Вынимается соединение из резьбы, затем отверткой откручивается винт. Обычно на нем собирается налет, который нужно удалить при помощи тряпочки.
3. Снимаются резиновые уплотнители и заменяются на новые. Шар также извлекается.
4. После замены прокладок шарик устанавливается на свое место. Уплотнители фиксируются при помощи пластмассовой гайки.
5. Устанавливается рычаг, фиксируется винт. В конце необходимо проверить работу системы смесителя, открыв кран. Протечек воды быть не должно.

Профилактика поломок однорычажного смесителя

Для того чтобы джойстиковые краны служили долгое время, необходимо:

Зная схему и принцип действия однорычажных смесителей, можно самостоятельно осуществлять ремонт вышедшего из строя джойстикового крана.

Как отремонтировать смеситель (видео)

Если течёт кран, не обязательно вызывать сантехника и платить за его работу. В нашей статье разберёмся, как разобрать однорычажный смеситель и выполнить ремонт своими руками. Для проведения работ необходимо ознакомиться с устройством этого санитарно-технического прибора и подготовить необходимый инструмент.

Если течёт из-под рычага

Специалисты связывают появление воды из-под рычага смесителя с поломкой картриджа. В связи с этим нам нужно будет разобрать прибор и заменить картридж.

На начальной стадии работ нужно снять небольшую округлую декоративную крышку. Обычно на этой пластинке имеется две разноцветных точки (красная и синяя) указывающие на поворот рычага крана для добавления горячей или холодной воды. При несовпадении направления подачи жидкости, крышку переворачивают на обратную сторону.

Когда будет снята декоративная крышка, внутри отверстия обнажится винт, который удерживает рычаг в рабочем положении. Этот фиксатор можно выкрутить при помощи обычной или крестовой отвёртки. Бывают случаи, когда для снятия крана потребуется шестигранник.

Обратите внимание! Если раскрутить винт при помощи отвёртки не получается (фиксатор заржавел или нарушилась резьба), то в этом случае нужно потянуть за рычаг с силой. В этом случае основание винта должно сойти с пластиковой насадки.

После снятия рычага тем или иным способом, снимаем декоративную крышку. Бывает так, что эту деталь тоже невозможно снять обычным образом. Вставку можно расшатать руками, для улучшения эффекта в месте применения усилия подкладывают мягкую сухую тряпочку. Если крышечку не удалось снять руками, то для её вытягивания можно использовать:

• Трубный ключ;
• Плоскогубцы.

Для предохранения поверхности рабочая часть инструмента должна соприкасаться с деталью через ткань. После нескольких вращений в разные стороны можно быстро снять декоративную чашечку.

Подтягивание или замена картриджа

После снятия защитной накладки мы видим перед собой картридж. Теперь нужно раскрутить кольцевую гайку и можно снимать механизм для подачи и смешивания воды. После вытаскивания этой детали, на днище можно увидеть посадочные пазы, которые используются для установки прибора в рабочее положение.

Пазы для установки картриджа

Если после снятия картриджа была замечена выработка от коррозии металла, то смеситель можно будет заменить новым. В некоторых случаях утечка воды из-под рычага устраняется подтягиванием гайки.

Обратите внимание! Для реанимации смесителя можно замазать раковины в металле силиконом и дождаться высыхания этого вещества, после этого устанавливают и сам картридж согласно пометкам.

Обратная сборка

Сборка смесителя начинается с установки нового картриджа. После этого закручиваем круговую гайку, устанавливаем декоративную чашку. Далее устанавливаем рычаг или флажок и закрепляем его положение при помощи винта. Если крепёж был ржавым или имел повреждённую резьбу, то рычаг нужно плотно насадить на держатель картриджа.

Важно! Перед покупкой нового картриджа следует разобраться с конструкцией старой модели. Диаметр этой детали может быть 35 или 40 миллиметров, но есть приборы с дополнительным уплотнительным кольцом. То есть при необходимости замены нужно учитывать конструкционные особенности старой модели картриджа.

Если течёт после замены картриджа

Основной причиной такого достаточно распространённого явления считается коррозия металла в посадочном месте. Мы уже говорили, что такие участки можно попробовать замазать силиконом, но если и это не поможет, то нужно будет поменять весь смеситель.

Если рычаг сам опускается

Самопроизвольное опускание рычага смесителя обычно говорит нам о его поломке. При нажатии на флажок, вода может подаваться тонкой струёй или не подаваться вовсе. Многие считают, что главной причиной такого поведения рычага является поломка картриджа, но это не всегда так.

Все жители городской квартиры или загородного дома неодинаково пользуются сантехникой. Одни открывают краны аккуратно, другие, например, дети, резко дёргают флажком. В последнем случае возможно повреждение внутренней части рычага, которая надевается на оголовок картриджа. При повреждении, стенки квадратной вставки расходятся в стороны, что приводит к определённому размеру свободного хода детали, при поднятии вверх кран начинает падать.

Обратите внимание! Для определения поломки необходимо снять круглую декоративную вставку, раскрутить винт и снять рычаг. После этого смотрят на внутреннюю часть флажка: если она повреждена, то устанавливают аналогичную деталь со старого смесителя. При наличии качественной сантехники, опускание рычага может вызываться износом картриджа, который нужно будет заменить.

Если течёт из-под рубашки

В некоторых случаях вода может подтекать из-под рубашки смесителя. Основной причиной такого явления считается повреждение уплотнительных прокладок, причём жидкость может подтекать как в верхней, так и в нижней части в районе расположения круговой гайки.

В связи с этим, во время установки однорычажного смесителя нужно хорошенько зажать круговую гайку. Эта деталь часто откручивается или ослабляется во время транспортировки изделия, что приводит к небольшому зазору. Такой щели вполне достаточно для подтекания воды.

Если же гайка хорошо закручена, то причиной течи будет неисправная прокладка. Для устранения проблемы откручиваем гайку, снимаем капроновую шайбу (служит для образования рабочего зазора между смежными вращающимися деталями корпуса). Далее снимаем носик смесителя вместе с рубашкой и тщательно проверяем места установки прокладок.

Здесь не должно быть следов коррозии, раковин и др. Единственным решением проблемы в таком случае будет замена гусака со старого крана, в худшем случае придётся заменять смеситель полностью.

Второй причиной подтекания воды из рубашки считается износ уплотнительных прокладок . Такие детали выполняются в виде подковы, причём их рабочая, большая часть обращена к водяной камере. Новую прокладку для крана купить достаточно сложно, но отремонтировать смеситель можно.

Разбор смесителя для устранения подтекания из под рубашки

Для этого в посадочных местах укладывают несколько слоёв фум-ленты, что увеличит диаметр уплотнителей и улучшит их герметичность. Далее надевают прокладки, устанавливают капроновые шайбы, собирают остальные части смесителя.

Перед установкой крана на постоянное место проверяют его герметичность. Если ремонтные работы сделаны правильно, вода не течёт, то смеситель можно закреплять на мойке.